Mi primera RL con Hardline

Doppler effect
by DeKa modder,
Refrigeración líquida

 


 

Refrigeración Líquida

 


 

La gran mayoría de los componentes de la RL son de la marca EKWB a falta del radiador superior Koolance y el depósito de agua AquaComputer Aqualis.  Un radiador frontal de 3x12 de 11 FPI previo al depósito y las 2 GPUs y otro de 2x14x30 low profile de 30 FPI previo al procesador y memorias, todo en serie en un loop.  Disipación obligada si queremos silencio y si algún día se quiere practicar OC se tendría una RL muy competente.

El flujo de aire está invertido para mejorar la sonoridad y estética, lo idóneo para optimizar temperaturas es que el aire entrase por donde están los radiadores, con los ventiladores entre radiador y chasis (en push) y saliese por detrás y por abajo. Inclusive se podría haber puesto 3 SP120 más y hacer un Push/Pull entrante en el frontal, el único caso que habría espacio para ello, pero esto contradiría el objetivo del mod, conseguir insonoridad absoluta.  Estuve haciendo pruebas y las diferencias sonoras eran importantes frente a una ganancia de 6º/7º en estrés aproximadamente SOLO en altas revoluciones de ventiladores, siendo en bajas diferencias de 2º en el mejor de los casos. Este chasis tiene una entrada superior y frontal bastante restrictiva.

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Bloques

Todos los bloques son de EKWB Clean CsQ Niquel, quería un mod con iluminación en los bloques y estos me parecieron los indicados, buenas críticas y de marca reconocida.  El módulo Monarch y el bloque del CPU trae unos agujeros de 3mm para colocar leds, pero los bloques de las gráficas no, así que tuve que ingeniármelas para iluminar dichos bloques de manera similar.  Intenté colocar una tira de leds en el canto trasero del boque, pero la tonalidad de luz no era igual y me lancé a poner leds también en estos bloques.  Agujeros en el CsQ y leds bien colocados y aislados por que estaba estrecho, ya que detrás y muy cerca estaría el slot PCIe. Cable mallado y al hub de luces (ver iluminación)…

Hardline

Utilicé tubos rígidos de metacrilato de 12/10mm.  Primera experiencia con tubo rígido y encantado con ellos en aspecto estético, quedan increíbles y es lo más resistente a manchas/erosión interna que hay, le puedes poner un año líquido rojo y al siguiente transparente que no les notaras marcas.  Doblarlos fue un desafío, con ayuda de una pistola de calor, agua, jabón, un cordón de silicona para poner dentro y mucha paciencia,  poco tardas en descubrir que hay piruetas que más vale evitar al principio, pero poco a poco te animas y haces lo que se te ocurra (o casi).  Luego de hacer varios, me di cuenta que si bien con el cordón interior de silicona logras evitar los pinzamientos en el tubo, el mayor desafío es evitar todo lo contrario, que se infle por exceso de calor o exposición a éste.  Como punto negativo, podría declarar que no me transmiten la misma sensación de seguridad que los tubos flexibles con racores de compresión, pero esto es una sensación personal ya que se sabe que son muy fiables bien montados.

Hay muchos racores que sujetan el tubo rígido por medio de una o dos juntas tóricas sin rosca, solo metes el tubo y se queda prisionero de ellas sin más, mientras que el caso de los racores Primochill Revolver que utilicé en este mod, la junta tórica se ayuda de una pieza a rosca que la presiona al racor expandiéndola, aumentando así la resistencia a soltarse, haciéndolas más seguras y reutilizables.  Yo los compré el año pasado y por aquel entonces no habían muchos así, hoy inclusive EK sacó los suyos así, claramente era la tendencia.

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Depósito Aquacomputer

El depósito AquaComputer Aqualis es de lo mejor que he visto, me encanta, el tubo es de cristal (grosor 6mm) que es mucho más resistente a ralladuras que el metacrilato que se suele ver en otros depósitos, el aspecto es imponente, es de 8cms de diámetro (más grueso que la mayoría), 450cl de capacidad y le acoplé un top para la bomba D5 especialmente diseñado para este depósito.  Modifiqué ligeramente el tubo central del reservoir forrándolo de vinilo adhesivo rojo y aplicando el logotipo Doppler en vinilo de corte blanco, estos materiales son resistentes al agua y a la temperatura que se expondrán perfectamente. La bomba de agua D5 de EK tiene un aspecto exterior desmejorado y debajo del depósito aqualis se notaba mucho, así que lo forré de una lámina adhesiva imitación aluminio anodizado pintado de negro mate, como el resto de componentes.  Debido a la posición en la que quería montar el depósito dentro del chasis, y la estructura de éste, el soporte que viene de fábrica no me servía y había que fabricar otro. Este depósito pesa 1.5 kilogramos, mantenerlo firme y recto no fue fácil.  Había diseñado un soporte súper mono! 😛 de aluminio de 1mm, pero era muy inestable y tuve que repetirlo, en esta ocasión lo hice de materiales reciclados de otros ordenadores, la chapa exterior es de una fuente estropeada que corté y plegué para forrar un esqueleto, hecho de la chapa de un soporte de disqueteras de un chasis muy viejo, materiales con pliegues y mucho más resistentes que el primero que diseñé. Estéticamente no era lo mismo, pero me apañé para que pasara desapercibido pintándolo del mismo color que el fondo.  Tuve problemas para poner los racores Revolver de Primochill, el top tiene un desnivel en esta parte que impide a la junta tórica G1/4 conseguir estanqueidad y añadí una pequeña extensión de 6,5mm que apenas se ve.  Intenté dejar caer el líquido por arriba del depósito, pero si el flujo de agua es bajo el efecto se pierde y se acumula aire en el radiador debido a la posición específica en este caso, por tanto lo descarté.

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Instalé para la bomba de agua también, un interruptor con salida al exterior que la obliga a funcionar al 100% de su capacidad, facilitando la eliminación del aire atrapado en el circuito y, en el caso de ser necesario y con la ayuda de una fuente de alimentación externa, permitirnos hacer un test de estanqueidad sin necesidad de dar corriente al ordenador.

 

 

Líquido Mayhems Ice Pastel White

El líquido actual es el Mayhems pastel ice white, rebajado con Mayhems H2O Ultra Pure, en una razón de 2-1, con 1500 cls de líquido en el loop, aproximadamente.  Esta RL tuvo varios líquidos, ya que hice muchas pruebas con ella, en una de las ocasiones coloqué agua bi-destilada con biocida para ver el efecto del transparente y quedaba realmente bien, pero lo dejé mucho tiempo (cuando no pensaba hacerlo) y tuve muchos problemas con los bloques de níquel.  En teoría cualquier bloque de níquel, aunque no leí nada de esto en otras marcas (tal vez porque en la mayoría el níquel está oculto, y no se ve la corrosión), tiene problemas con el agua destilada con o sin biocida, producen corrosión galvánica y yo desconocía este dato, el resultado fue desastroso.  En un loop de refrigeración liquida hay muchos componentes que, por su propia naturaleza, pueden hacer de ánodo y cátodo entre ellos y, al haber iones sueltos en el agua que les hará de conductor de electricidad, se produce una corrosión galvánica.  Los bloques en pocas semanas se pusieron oscuros, manchados y al principio pensé lo peor… me puse en contacto con mi proveedor, él muy amablemente se puso en contacto con EK y, en poco tiempo tenía un PDF con pruebas de laboratorio que había realizado EK donde explicaba los motivos por lo que sucedía esto y las soluciones para la mayoría de los casos.  Lo curioso fue que, había que limpiarlos!!, yo ya había intentado limpiarlos a conciencia y no había manera, pero en el reporte del laboratorio de EK leí que habían usado, para los peores casos, un pulimento suave no abrasivo para sacar brillo al bloque afectado una vez limpio, con resultados relativamente buenos.  Así que compré pulimento, varias mopas para la Dremel y pulí, con cuidado pero ya a otro nivel, todo el bloque sin perder níquel y volviendo a tener el aspecto brillante, impecable tal cual nuevo…  Cosas del directo, así que si tenéis bloques de níquel, os recomiendo siempre, un líquido premezclado con antioxidantes.  🙂

 Imágenes de los bloques antes y después de la limpieza

En el loop monte un sensor de temperatura en la salida del radiador 3x12 previo a la entrada del depósito/GPUs para controlar la temperatura del agua y medir DTs (Deltas, diferencia entre la temperatura ambiente y la del agua en la RL que nos indica la eficiencia de disipación de nuestro sistema de refrigeración).  Mi loop tiene dos puntos de intercambio de calor y otro sensor en la salida del otro radiador hubiese estado bien. 🙁

Para que se pudiese purgar el circuito de la RL más cómodamente, adapté el chasis en dos puntos del loop para tener accesos a él desde el exterior, sacando el líquido refrigerante por uno y recuperando aire por el otro, la purga es muy cómoda. 

 

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Ventiladores:

Los ventiladores son unos Corsair AF 140 y unos SP 120 que si bien no son los más silenciosos y eficientes para esta RL, están en versión de 12 y 14cms con el mismo diseño y su calidad/precio son muy competitivas.  El mod necesita ventiladores de 12 y de 14cms, así que las opciones se reducían si quería el mismo aspecto de ventilador para los dos casos.  Los Corsairs a bajas revoluciones se portan muy bien y su estética da juego con el aro que traen.  El mod que les preparé es muy simple y bastante original, utilicé un adhesivo imitación aluminio anodizado al que pinté con el mismo color rojo que el chasis, y lo apliqué cubriendo la zona de gomas grises, que amortiguan las vibraciones, pero rompían la hegemonía de color del mod.  Tapé los logotipos centrales por el isotipo del mod el cual al girar, hace un efecto curioso de ondas. También coloqué arandelas negras en los tornillos ocultando prácticamente por completo las gomas grises antivibración.