Master Case 5 Pro Obelisk, modificaciones técnicas

Índice

  1. Proyecto, resumen (página 1)
    Sponsors (página 1)
    Diseño en profundidad, breve historia del Obelisk (página 1)
    Objetivo del mod (página 1)
  2. Videolog (página 1)
  3. Componentes del Obelisk (página 2)
    Cooler Master (página 2)
    Gigabyte (página 2)
    Ibercool (página 2)
    BenQ (página 2)
  4. Testeando Hardware (página 3)
  5. Entrando en modificaciones estéticas (página 3)
    Diseño UV (página 3)
    Pintura de la Gigabyte Z170X-Gaming 7 (página 3)
    Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro (página 3)
    Modificacion al backplate de una tarjeta gráfica Gigabyte, 980 TI G1 (página 3)
    Pintura,reacción UV  (página 3)
    Pintra final, acabado exterior  (página 3)
    Acabado exterior con criptografía reactiva UV (página 3)
  6. Entrando en modificaciones técnicas (página 4)
    Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical (página 4)
    Peana (página 4)
    Arduino, (pintura conductiva, interruptor capacitivo, controlador de la bomba de agua de la RL)
     (página 4)
    Sleeving e iluminación (página 4)
    Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU (página 4)
  7. Aspecto final (página 5)
  8. Apariciones (página 5)
    Foros (página 5)
    Blogs/portales  (página 5)
    Eventos/Lan partys - Competiciones, premios  (página 5)

Entrando en modificaciones técnicas

Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical.

Mi idea era utilizar dos risers unidos para colocar la grafica vertical frente a la ventana, un tarjeta riser Type. A anclada al midplate del chasis Master Case 5 PRO y un cable riser PCIe 16X para extender la conectividad entre el mobo y la tarjeta.  Pero la cosa no salió como esperaba...
Leí muchísimo sobre el tema, dado que no había utilizado hasta el momento riser alguno, os voy a detallar lo que sé de momento:

  • Tipos de Clavija para los Riser PCIeHay tres tipos de risers, el powered (un cable extensor con alimentación extra mediante un molex), el unpowered (sin dicha alimentación, simplemente el cable extensor) y la riser card (un pequeño psb a modo de extensión)
  • Entre los dos primeros que son cables, los hay shielded y no (shielded son cables enfundados que protegen los datos de interferencia exterior, se dice que si hay otro cable riser cerca, lo mejor es que alguno sea shielded)
  • Los hay de Gen 1, Gen 2 y Gen 3... dada a la versión del PCIe y la capacidad de ancho de banda máximo teórico que cada versión tiene, junto con la tarjeta gráfica que vayamos a montar, debemos elegir un cable que pueda con ese ancho de banda requerido como mínimo.  Un Gen.1 no funcionaría con una Nvidia 980, dado que la 980 necesita mas ancho de banda que el que puede aportar el cable.  Información de interes en la wiki
  • Una cosa a tener en cuenta, es la dirección de la clavija hembra PCIe donde colocaremos la tarjeta gráfica, ya que hay 3 tipos.  Los cables que tienen la clavija recta, los que giran para un lado y para el otro.  Es importante escoger el correcto, dependiendo de como tengamos planteado poner la tarjeta gráfica en el chasis.  Para el Obelisk, yo necesito una clavija "type A"

Cuando usar un riser powered, y cuando usar uno unpowered?

• Sabemos que la placa base, en el PCIe 16X, entrega 75W máximo, por eso que las gráficas necesiten un cable EPS dedicado para alimentar la potencia necesaria.  Un ejemplo puede ser la Nvidia 750, que no necesita alimentación extra por que no sobrepasa dichos 75W, pero la NVIDIA 750TI si.
• La placa base, tiene su propio cable EPS que la alimenta (el cable que conectamos siempre arriba a la izquierda del mobo), las hay de distinta cantidad de hilos, las mATX normalmente tienen menos hilos que las ATX, dado que tienen menos PCIe que alimentar, entre otras cosas,  y no requieren ese extra de potencia.  Ademas el mobo recibe algo mas de 350W, si la fuente de alimentación lo permite, por el cable de 24 pines.

Sabiendo estas dos cosas, ahora entendemos por que existen los Risers powered, estos risers entregan ademas, una linea de potencia desde el molex que libera al mobo de dicha carga.  Los risers powered solo son necesarios a partir de la 3º tarjeta gráfica, pero todo depende del setup que manejemos y de su consumo.

Ahora entendemos el "por que" y el "que es" el powered y podemos usar los unpowered cuando el consumo del setup lo permita.
Mas info:
Link 1

Esto de Gen. 3 es realmente necesario?

Se de buena tinta, de que han montado gráficas muy nuevas y rápidas en cables muy sencillos Gen.2 y funcionan, también de otras personas que con los mismos cables y gráficas inferiores no consiguieron que el PC arranque y hay gente que se les estropea la placa base usando risers incorrectos o, incorrectamente.  Mi deducción es que, aquellos que no tienen problemas con cables sencillos o de gen inferiores a lo requerido, es por que tuvieron suerte y dieron con un cable muy bien ensamblado que entrega algo mas de ancho de banda que la media.  Luego cada uno es libre de probar suerte, yo lo hice y tuve suerte, no estropee nada 😉

Experiencia personal en el Obelisk, con el Riser cable.

RisersRiser cardPersonalmente leo mucho y soy un incrédulo a veces (o tonto), me gusta probar las cosas por mi mismo y no creerme lo que me dicen muy rápidamente, o lo que leo dependiendo la procedencia.  Así que compré 3 risers para montar en el Obelisk, uno powered, otro unpowered y una riser card, dejando el comprar un cable Gen3 (que era lo teóricamente que debía hacer) como ultimo recurso, ya que cuesta cerca de los 50€ vs 5€ de cualquiera de los otros.  Las pruebas demostraron que con estos cables, a veces arranca el PC y otras no, y nunca arrancó uniendo dos riser cualquiera, lo probé desde el PCIe 8x primero obteniendo mejores resultados y estabilidad, y también me animé a probarlo en el PCIe 16X teniendo en este casi un 100% de rechazo al riser.

Ahora estoy a la espera de un Riser marca Li-Heat shielded Gen.3, un cable que en teoría es lo mejor que hay y podrá con el setup que montaré en el Obelisk.  El link que os dejo en el parrafo anterior, es del sitio donde lo compré donde dan una información muy interesante referente al tema.
Os mantendré informados de los resultados finales.

Update 29-03
Finalmente llegó el riser Gen 3 y perfecto, la 980Ti de Gigabyte funciona exactamente igual que si estuviese conectada al mobo, y en SLI igual.  Claramente estos cables son los indicados, fue conectarlo y listo.  Hice pruebas de rendimiento antes y después de instalar el riser y no hay diferencia apreciable de rendimiento, veremos al momento de hacer overclock como responde, pero no preveo cambio alguno.

Briefing 8Peana / Pedestal

Para activar todo el efecto de la pintura con las luces UV, voy a fabricar un pedestal como el que aparece en la serie de televisión y colocaré las luces UV dentro, junto al Arduino, y conseguir un efecto difuso desde abajo.

Construcción del pedestal

Para la construcción del pedestal utilicé metacrilato en su totalidad, si descartamos unas patas interiores de hierro colocadas para dar soporte al chasis, que se posará sobre él.
Como vemos en la imagen aquí arriba a la derecha, el pedestal cuenta con iluminación propia desde su interior, tiene un aspecto de piedra en su exterior y un grabado de la escritura críptica del propio Obelisk de manera muy sutil en su parte superior.

El tema central de este pedestal, esta en dejar espacio para alojar la iluminación y el Arduino, que sea lo suficientemente robusto para aguantar al PC encima y que no sea ni muy grande para ser aparatoso ni muy fino y que se noten marcas de luz por estar muy pegadas al propio metacrilato exterior.  La superficie superior tiene que ser translucida para dejar salir la luz y la parte perimetral lateral lisa para poder aplicar en ella el motivo de "piedra".
En la serie el pedestal es circular, pero esta forma no es muy práctica para poner sobre el escritorio, que es donde solemos poner el PC, termina ocupando mucho espacio.  Así que decidí hacerlo de forma oval, sin llegar a estrechar mucho el circulo para que la iluminación tenga cierto margen y llegue iluminar hasta la parte superior del PC.
La criptografía superior la realicé en vinilo adhesivo glasseado, muy sutil y que consigue como un efecto de arenado en el cristal, dandole un toque interesante y muy parecido al de la propia serie de televisión.
El efecto exterior que conseguiría aparentar la piedra, lo realicé en adhesivo impreso de alta calidad, utilizando una textura de piedra muy parecida al de la propia serie S.H.I.E.L.D.
La iluminación interior, bueno esto tiene tema, de momento os cuento que empecé con tubos fluorescentes UV y unas tiras de LED blanca, con el primero activaría la pintura y el efecto de la criptografía exterior y con el otro, parecería que el PC estaba iluminado desde abajo, como en el pedestal de la propia Serie.

El pedestal está formado por tres partes separables
Base: una base de metacrilato en forma de ovalo, forrado en una lámina de espejo para aumentar el reflejo de la luz interior, junto a unas patas simples de 10cms que compré en el Leroy Merlin y que luego corté a la medida deseada, colocadas en los 4 puntos exactos donde el PC se apoya en el pedestal para dar soporte y fuerza...
Cúpula: la "cupula" de la peana que está formada por un metacrilato de 8mm transparente con la misma forma oval que la base + 4mm perimetrales, que sería la parte visible superior de la peana, donde por su perímetro le pegué una tira de metacrilato de 2mm de grosor por un alto de 10cms formando el cuerpo de la peana.
Pieza intermedia: Una pieza intermedia, entre las patas inferiores y la cúpula superior, de metacrilato blanco de 2mm de grosor, que daría el color blanco superior y un efecto de volumen al diseño critico que se aplicaría por encima.

Es un poco complicado de detallar con palabras, creo que lo veréis mucho mas claro con fotos, aquí os las dejo.

Iluminación interior

Os tengo que hacer un apartado de iluminación interior, por que fue bestial lo que me pasó.  La teoría, como vamos viendo en el proyecto , muchas veces dista de la realidad bastante, y este apartado no sería menos.  Comencé como os comentaba, con una gran cantidad de tubos fluorescentes para que la luz UV fuese sobrada y el efecto se activara bien, como habréis visto en las fotos anteriores, pero al momento de la verdad me quedé blanco al ver que el efecto UV no se encendía lo mas mínimo...

Comprobarlo vosotros mismos:

La verdad es que me sorprendió muchísimo esto, el interior del PC a esta altura, ya estaba terminado y con los mismos tubos el efecto se veía genial!...

Decidí ir a por luces mucho mas fuertes...

Como veis en las imágenes, retiré todos los tubos fluorescentes que en total sumaban unos 120W de potencia lumínica UV de 365nm y le coloqué 7 lámparas con una potencia lumínica total de mas de 300W, me puse a pensar ya en el calor que generarían, pero como solo estarían encendidas poco rato me quedé tranquilo...
Aproveche y le instalé unas tiras de LEDs RGB en el interior, que luego programaría con el arduino para hacer efectos de color en el momento en el que alguien toque el sensor y active el efecto UV.  Pues ya nada de 12V esto ya eran luces de 220V con una fuerza conjunta de mas del triple de Watts de potencia lumínica!, con esto ya está, pensaba yo...  Claro que si campeón.

...

Os puedo asegurar, que este proyecto pudo con mi paciencia... en este punto, ya todo me parecía mentira... ni quitando el metacrilato intermedio blanco funcionaba... pero como puede ser!?, por que tanta mala suerte y que pasa!?...
Pero la luz llega justo cuando menos te lo esperas, vamos como los problemas pero con menos frecuencia...

Cosas del enemigo de Murphy, no recuerdo por qué retiré la cúpula del pedestal... creo que por curiosidad sobre el calor que estaban generando las lámparas... veo que al retirar la cúpula el efecto de la pintura se enciende de manera bestial, incluso con luz ambiente se apreciaba el color amarillo de la pintura, y luego de unos instantes de - buaa! que guapo!... me doy cuenta de lo que sucedía.

La luz UV que vibra a 365nm, al pasar por el metacrilato cambia su frecuencia y no activa la bendita pintura reactiva a la luz Ultra violeta.  Para llorar... pero bueno, os lo vuelvo a decir, no hay mal que por bien no venga!, otra cosa que aprendemos ja, ja... :S

Os dejo imágenes del momento

Instalación del Arduino en el pedestal

Bueno, visto lo visto, abajo en la peana no podría poner luces UV, lo cual me fastidió bastante porque ahora, las luces al tener que tener contacto directo con la pintura, no podrían estar ocultas.  Se me ocurrió que en el taller podría montar las lámparas por la sala y activarlas por wifi con el Arduino, factible y limpio, pero cuando me llevara el PC a exponer en algún evento, qué?... al final, luego de mucho darle vueltas y estando siempre limitado por no poder poner nada delante de la luz UV, decidí poner unos flexos con las lámparas UV apuntando al PC, que estarían alimentados por 220V pero conmutados por el Arduino.

Solucionado el tema, me dispuse a montar el Arduino dentro del Atril, sanear cables y dejar todo listo para que por fuera, alimentara todo y pudiese ser gestionado por Arduino.

Os dejo imágenes del aspecto final del PC, montado con el pedestal y los flexos.

Arduino

Como bien sabéis, voy hacer que el PC reaccione cuando lo toquemos, encendiendo una serie de luces que destaquen una parte oculta del mod por medio de luces ultra violeta.

Interruptor capacitivo:

EInterruptor capacitivol primer intento siempre es el mas fácil y práctico, así que fui a comprar a un distribuidor de componentes electrónicos un interruptor capacitivo como este que veis a la derecha, el mismo que llevan las lamparas de comedor y lo probé.  Funcionaba, pero no era muy preciso y tampoco con sensibilidad programable, esto viene así lo pones y es lo que hay, no estaba mal pero ya sabéis, no me conformo fácilmente, y encontré la forma de hacerlo y tener un control total del sensor, con Arduino... Vosotros diréis, - pero donde vas con un Arduino solo para eso!... efectivamente no lo voy a utilizar solo para la luz, ya que lo tengo voy aprovecharlo y lo usaré para programar un mando a distancia y distintos perfiles de iluminación o ajustar el voltaje de la bomba de agua de la RL consiguiendo bajar el ruido...  i love arduino :P.

La teoría del funcionamiento de este interruptor es simple, se aplica una pequeña (muy pequeña) carga eléctrica a un objeto (la torre) y el Arduino mide esta carga eléctrica constantemente, siendo ésta prácticamente fija mientras no se toca el objeto sensado.  Cuando tocamos la superficie del objeto con esa pequeña carga eléctrica, esta carga eléctrica varía y el Arduino detecta el cambio, pudiendo programar CUALQUIER cosa a partir de este cambio externo, yo enciendo la iluminación.
Hasta aquí todo fácil eh?, pero si toco los plásticos? pues no pasará nada ya que el plástico no es conductor de la electricidad... Y ahora? En electrónica se conocen bolígrafos que pintan lineas conductoras para reparar circuitos eléctricos, y es así como descubrí que existe una pintura conductora de la electricidad...  Habría que hacer que los plásticos sean conductores...  La pintura conductora es CARA no, lo siguiente, si quieres pintar una linea en un circuito impreso vale, pero si quieres pintar una torre la cantidad es mucha y sube bastante... así que seguí investigando y me enteré de que esta pintura se puede hacer MUY fácilmente y con muy poco dinero, simplemente mezclando GRAFITO con la pintura que desees (source).  Había pensado en ponerme a desarmar lapices ( XD ) pero recordé que el grafito se usa para lubricar las cerraduras, así que se tenía que vender a granel, y así fue... lo compré por Amazon inclusive.  Todo muy bonito, pero había que probarlo!... así que preparé la mezcla 50/50 pintura/grafito y la apliqué en una madera y funcionó! Genial, ya tenía la solución.

La mezcla resulta ser muy pastosa y al aplicarla hace imposible que quede de manera fina a la vista, parece un papel de lija, por lo tanto pinté con dos capas cargadas de pintura conductora los plásticos del chasis por delante (la parte táctil) y por detrás (la parte que comunicaría con el resto del chasis el sensor) luego lijé suavemente la parte visible, y con cuidado de no cortar el paso eléctrico, hasta conseguir un acabado liso.  Apliqué una capa de imprimación antes y después del grafito, y ahora pienso aplicar una/s capa del color del chasis definitivo + una capa de barniz incoloro.  De momento estoy en la fase de la pintura final, pero ya puedo mostraros como funciona, os dejo unas imágenes y un vídeo demostrativo...

Update 31/05/2016

El PC ya está acabado en lo que a pintura final se refiere y lo podéis ver en el siguiente apartado de pintura exterior.

Una cosa a tener muy en cuenta para que este sensor capacitivo funcionase, es que el chasis del PC, todos los chasis, descargan a tierra, lo cual impide la medición por parte del Arduino.  De momento el PC está montado y aislado el circuito a tierra del chasis, las pruebas preliminares soltaron este inconveniente, pero confío en poder solucionarlo separando en dos ámbitos eléctricos el chasis del hardware... Cuando esté el sensor montado actualizaré este apartado.

Fotos del Asilamiento

Update 24/9/2016

Os cuento que tuve muchos problemas para que lo que vemos en el vídeo anterior, funcionara con el hardware del PC instalado, mejor dicho no funcionó del todo ya que tuve que descartar el poder encender el PC tocando cualquier parte del chasis... al final el táctil tuve que reducirlo a una pequeña parte del chasis y opté por que fuera en el logotipo de PCPro del frontal el que al tocarlo, encienda el efecto, os cuento mas detalles a continuación:

Sucedió que al montar el hardware del PC, el censado del Arduino era errático, aún habiendo aislado todo el hardware del chasis y consiguiendo conductividad en todo éste, con el hardware dentro del chasis el censado era impreciso y no funcionaba bien, ya que encendía las luces de manera aleatoria y no solo cuando tocábamos el chasis, que es lo que se pretendía y parecía había conseguido.  Mucho investigué sobre el tema, durante todo el año el PC se expuso y compitió en varios encuentros de LAN y de modding por toda España, y el tema lo hablé con mucha gente, lo que me llevó a comprender lo siguiente: (saber que mi conocimiento de electrónica es limitado, pero este proyecto necesitaba mucho más, es por eso que a veces me meto en estos fregados, todo se aprende, tarde o temprano) ... Todo componente electrónico emite una señal electromagnética, esta señal que emite el PC, en especial la fuente de alimentación, distorsiona la pequeña señal eléctrica que aplicábamos al chasis y censaba el Arduino, haciéndola errática, imposible de predecir y filtrar, por lo tanto convierte lo que era una superficie conductora de una carga constante de electricidad, en algo que ya no tiene sentido censar por el arduino, imposible de gestionar y aprovechar.

Tardé meses en rendirme al hecho de descartar el táctil de todo el chasis, pero no me quedó mas remedio.  Al final pinté con grafito como antes al chasis, al logotipo de PCPRO impreso en 3D del frontal del PC, al que separé/aislé del chasis con otra pequeña impresión 3D de unos aros y le apliqué el sensor capacitivo solo a el logotipo, al estar alejado de la mayoría de los componentes del PC y utilizar un cable shielded para llegar hasta él desde el puerto de entrada del Arduino, la interferencia electromagnética era mínima y pude hacer que la teoría que hasta ahora habíamos aplicado, funcionara correctamente, pero solo en esa parte.  Lo cual es una pena!, tenía todo el chasis pintado con grafito, todo listo, tanto trabajo que al final se descarta... pero aprendimos mucho en el proceso y eso es lo que cuenta, el resultado sin ser tan fiel al objeto de la serie S.H.I.E.L.D. seguía con su toque especial, una aventura muy interesante!, no creéis?

Al final del artículo veréis un vídeo con el resultado final de esto, de momento os dejo con imágenes del logotipo de PCPRO modificado, como os comentaba.

Programas Arduino

En el siguiente apartado tenéis info y los códigos utilizados para programar en Arduino, el sensor táctil capacitivo.

El Arduino en el proyecto, gestiona tanto el sensor capacitivo táctil, como toda la iluminación, las luces UV, las blancas y rojas del pedestal, todas las internas y todos los efectos que activamos cuando tocamos el logotipo de PC y el efecto de la pintura se activa.  Para programar esto utilicé varios recursos por la red que os dejo a continuación, para que podáis estudiar si lo preferís, algunos que incluso no implementé como el poder visualizar las revoluciones de la bomba de agua o fans.

Video tutorial muy simple, para comprender el funcionamiento del sensor.

La web donde el autor de este video, explica algo mas en profundidad, el codigo del programa.

Web oficial de Arduino donde hablan de la capacidad de Arduino para sensar una entrada sin hardware adicional.

Web oficial de Arduino donde tenemos librerias extras para poder censar capasitivamente un puerto

La página mas completa que encontré, sobre el sensor. (en ingles)

Leer las RPMs de un ventilador con Arduino

Sensor capacitivo (code)

No soy un experto en programación, incluso os confieso que entré en Arduino para hacer el sensor táctil de este proyecto realidad, y eso se nota en el fichero .INO que podréis descargar aquí o clickando en la imagen de Arduino a continuación.  Ese fichero es la versión final, sin depurar, del código que utilizo para censar el táctil y controlar toda la iluminación del PC.

30/04/2016

Sleeving e Iluminación

De momento no está acabado ni el cableado ni la iluminación, si os puedo contar que no realicé el sleeve personalmente.   Hoy día la verdad, con los kits que se venden sleeve y lo que cuestan no tiene sentido ninguno hacer los cables de la fuente de alimentación, siempre que tu fuente sea compatible con los kits claro, pero incluso si no los consigues y eres un poco apañado, puedes comprar los cables por hilos con el sleeve aplicado + las clavijas que ya tienes y al final de cuentas, sale mas barato y no pierdes el tiempo.  Lógicamente el resto de cables del PC te tocará trabajar, pero sacas gran parte de trabajo con los kits.

Yo compré el kit de Cablemod que viene ya armado, para la fuente de alimentación de Cooler Master V1200 Platinum en color negro + unos hilos sueltos mallados en gris perla y solo tuve que cambiar los hilos que quería personalizar.  Para el resto de cables si, el mallado de pvc normal a mano, nada de cables de colores dando vueltas por el interior del Obelisk.

Para la iluminación interior tengo dos lineas de luz que alimentar, la luz UV y la luz ambiental interior.  Para la luz UV utilicé de momento, unos tuvos fluorescentes de 8W que están alimentados por un balastro electrónico de 12V y para la iluminación ambiental una tira de leds 5050 12V color blanco frío, ambas lineas de luz estarán controladas por el Arduino que de momento, esta en proceso de configuración.  Para las zonas donde vea que la iluminación de los tuvos UV no alcance utilizaré unos leds de 5W especiales para activar el efecto de la pintura.
Para sujetar los tubos utilicé unas abrazaderas pequeñas que tenía guardadas para organizar el cableado, el tubo al ser del mismo diámetro de la abrazadera solo me bastó con cortar una aleta y queda sujeto solo, entrando el tubo solo a presión, incluso utilicé el propio tubo para sujetar sus propios cables de alimentación, presionándolos contra la esquina del propio chasis.

Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU

El PCPRO Obelisk mod by DeKa tendrá una refrigeración híbrida, donde el CPU y la 1º GPU estarán refrigeradas por el Kit Gamer de Ibercool y la 2º GPU por aire, extendida por medio del riser para coger aire directamente del exterior.  Será un setup bonito de testear y overclockear, pudiendo comparar perfectamente las diferencias entre las dos GPUs refrigeradas por métodos distintos, ruido y la capacidad de OC serán los temas mas interesantes de comparar.

La RL tendrá tubería mixta, siendo la parte visible con tubos de cobre a los que enviaré a niquelar, y la escondida con tubo flexible negro que se mimetiza mejor sin destacar... veréis en las fotos que empecé con hard line de PTG, pero creí que los tubos de aspecto cromado "niquelados" jugaría un papel mucho mas homogéneo en el diseño, siendo los colores predominantes negros y grises.  Fue interesante para mi hacer la tubería rígida de cobre, no lo había hecho nunca y realmente me sorprendió con la facilidad que se doblan, mucho mas fácil que con los de metacrilato o PTG.  Compré una herramienta para doblarlos que prácticamente se lleva todo el trabajo, solo hay que aplicar la fuerza necesaria y pillar le el punto en donde parar y ya lo tienes, eso si los extremos hay que limarlos a conciencia y quitarles no solo la rebaba si no también un buen pico para no estropear los racores.  Niquelar los tampoco me costó tan caro, lo que costó fue encontrar un lugar donde te lo hagan ya que es un volumen muy pequeño de trabajo y estos sitios suelen ser industrias grandes, pero encontré aquí muy cerca de mi taller un sitio que son muy majos, me cobraron muy poco por niquelar varias cosas y ademas, me prometieron fotos del proceso, amabilidad que compartiré con vosotros dentro de muy poco que iré a recogerlos.

Os dejo unas imagenes que tengo de momento, mas adelante añadiré las definitivas con la tubería niquelada.

30/04/2016 - Imágenes con los tubos niquelados añadidas.

Update 30/04/2016

Los tubos de cobre los niquelé en Guemar SL, una empresa situada en San Quirza del Valles, Barcelona.  Quiero agradecer a esta gente el trato y la profesionalidad con la que me atendieron, incluso me hicieron el favor de documentar el proceso del niquelado para estos tubos, quería puedo compartirlo con vosotros y les pedí si podían sacar algunas fotos del paso a paso, pero me hicieron hasta vídeos, una pasada de gente, yo evidentemente os los recomiendo 100%.
El proceso de niquelado es muy simple, se limpia bien el cobre, si se quiere un acabado fino a la vista es mejor pulir el cobre y luego antes de su oxidación (que suelen ponerse negros muy rápidamente) ejecutar el proceso de niquelado.  (aproveche el viaje y les entregué unos bloques de cobre para RL que tenía guardados de Ibercool y los niquelé también, los veréis en las tomas y el vídeo a continuación).  Posteriormente del pulido y limpieza, pasan por una cuba de ácido que elimina cualquier sedimento de grasa que pudiese quedar y luego, la pieza se sumerge en una solución de electrolito y se utiliza como cátodo. El ánodo de níquel se disuelve en el electrólito en forma de iones de níquel. Los iones viajan a través de la solución y se depositan en el cátodo (el cobre).  Mas info técnica del proceso en wikipedia
Os  dejo las tomas y videos del proceso.

Video del montaje del kit Gaming de Ibercool paso a paso