NZXT H630
mod Doppler effect
by DeKa modder

nzxt h630 mod

 

Hola a todos, traigo un chasis que personalmente me gusta mucho, el NZXT H630 mod Doppler effect.  Un chasis muy sobrio, tosco y aburrido pero tremendamente silencioso, robusto y con unas líneas muy discretas que, con poco trabajo y creatividad, luce muy bien.  Uno de los objetivos de este mod era trabajar en líneas sobrias, sutiles y minimalistas, colores típicos de Asus Republic of Gamers pero con más blanco (no quería repetir tanto rojo).  Quería también, crear un ordenador en donde predominase el silencio absoluto, y para ello utilicé una refrigeración líquida custom de alta gama y una distribución de la ventilación acorde. 

 

Resumiendo, un ordenador de diseño minimalista, potente, extremadamente silencioso y de la más alta calidad en componentes!, os dejo con el worklog…

Si prefieres ver el worklog en imágenes paso a paso, puedes hacerlo en Flickr en el siguiente link.

 

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Materiales / Indice

 

 


 

El chasis, modificaciones y detalles:

 


 


Chasis original, imágenes del estado pre mod.

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Pintura, acabado mate:

Para todo el mod utilice pinturas Vallejos Premium base de agua, especialmente creadas para aplicar con aerógrafo, pinturas que si bien son muy cómodas de aplicar y cubren muchísimo con una sola mano, no tienen la resistencia que esperaba o que experimenté en otras pinturas del mismo tipo, tal vez porque al ser de pigmento tan fino (por el aerógrafo) la capa termina siendo finísima y por más que la aplique en superficies lijadas, limpias, con una impresión previa y un posterior barnizado mate, se ralla con facilidad.  Para combatir este efecto todo lo posible, dupliqué las aplicaciones recomendadas por el fabricante, tanto las de color como las de barniz mate.  El resultado araña lo deseado en resistencia, eso sí con un acabado perfecto.

El color negro absoluto de la caja era tosco, había que romper con tanta monotonía, y pinte algunas piezas como en el modelo H440, pero de color rojo metalizado mate.  El color metalizado rojo no es el típico rojo saltón, sino más bien uno más discreto y lo apliqué en cantos y en el panel lateral frontal USB, probé pintar rejillas de blanco pero se salía de la línea formal que buscaba.  Pinté vinilos negro, rojo e imitación aluminio para aplicar posteriormente en zonas específicas que veréis más adelante.

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Filtros de polvo:

La torre trae filtros inferiores, superiores y frontales, pero al invertir el flujo de aire por cuestiones de sonoridad, el ventilador trasero en vez de sacar aire sería el exclusivo encargado de renovar el del interior, siendo un foco de polvo para el interior de la torre que había que filtrarlo… El filtro tenía que estar fuera, para poder limpiarlo regular y cómodamente sin tener que abrir todo el chasis, así que aproveché los tornillos del ventilador trasero y con una pequeña ayuda de velcro, acoplé a la parte trasera justo de la forma adecuada, una fina rejilla de pvc en sándwich entre dos ligeras piezas de adhesivo grueso pegadas entre sí, sujetado por unas tuercas de aletas apañadas con piezas recicladas. El filtro sin ser nada del otro mundo, cumple su función y es práctico.

También coloque filtros fijos en zonas grandes del chasis con ventilación pasiva.

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Componentes

 


 

La placa base:

Los conectores traseros de la placa base están cubiertos por dentro con una fina pieza de metacrilato doblado y forrada de adhesivo imitación aluminio anodizado pintado de negro, sujeta con velcro para poder retirarse fácilmente en caso de manipulación.

Apliqué también un sutil logotipo de RoG en el disipador del chipset del color rojo metalizado del mod, de modo que se viera en medio del SLI, iluminado luego por la luz de la tarjeta gráfica superior.

Fabriqué además una pieza, de aluminio de 1mm plegado y pintado de negro mate, que coloqué flotante con unos tornillos, sobre los conectores inferiores de la placa base (hd-reset-hd led-USB frontales-AAFP, etc) que sirven para aprisionar al cajón de la PSU en su sitio, además de dar una genial estética ocultando muchos cables.

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Memoria RAM:

A las memorias había que meterlas en la RL y para ello era necesario quitar el disipador de stock y reemplazarlos por los monarch de EK, parecía fácil pero están muy bien pegados en los chips de memoria, demasiado diría, así que con mucho cuidado, paciencia y técnica saqué los disipadores sin dañar ningún componente dejándolas listas para el bloque de agua.

El dilema de las Tarjetas Gráficas

 

La primera opción, en tema de tarjetas gráficas, fue un crossfire de ATI Radeon HD 7970 pero me fue muy difícil encontrar una gráfica compatible con los bloque de agua de EK que quería utilizar. Yo tenía una gráfica hace tiempo de estas e iban muy fuerte, mi modelo era de los primeros en salir y era compatible con el bloque, desconocía mucho de este mundillo de las liquidas y este fue unos de los primeros “golpes” que me di en el mod, ya que no pude dar con otra igual. Pasaron por mis manos muchas tarjetas hasta que al final desistí del modelo.  Intente con las 280X pero más de lo mismo y al final me pase a las Asus GTX 770, con las que descubrí que es una de las pocas marcas que sacan su 1º modelo turbina y luego un 2º modelo con ventilación custom que no modifican, siendo muy fácil compatibilizarlas con RLs.

Veréis, muchos ensambladores modifican sus tarjetas gráficas con el tiempo mucha veces, sacando varias versiones de un mismo modelo inclusive con el PSB de referencia.  Esto se ve reflejado en la tarjeta muy cerca del conector PCIe, el modelo del PSB y la versión del fabricante.  Por lo tanto, no todos las gráficas, de la misma marca y el mismo modelo, son iguales técnicamente.  Por ejemplo, digamos las MSI ATI R9 280X 3Gby DDR5 están las, V277-053, V277-057, V277-067, y más que habrá que desconozco, todas tienen alguna diferencia y no en todas encajan los bloques de agua.  Encontré casos en los que había un transistor más alto de lo normal, memorias en otro sitio del PSB e inclusive casos que ya el PSB era de distinto tamaño y al colocar el bloque no encaja como debe siendo incompatibles completamente...  Siempre hablando de los modelos con ventilación mejorada, los modelos de turbina (un disipador tipo cajón con solo un ventilador al final) por otra parte, son siempre las primeras versiones de una marca, referente al modelo en cuestión, y casi siempre, por no decir siempre, son compatibles con los bloques de agua.  Es simple, los fabricantes de bloques de agua sacan su producto teniendo en cuenta los modelos de turbina, si luego el fabricante de la gráfica decide cambiar las cosas de sitio, se quedan sin bloque de agua.

A las tarjetas gráficas no había que hacer más que retirar el disipador de stock, instalarle los bloques de agua, los backplates y luego, la iluminación de leds que detallare más adelante, en el apartado de iluminación.  También cambié el terminal del bloque que viene de stock, uno negro metálico por unos recientemente lanzados por EK de plexi como el bloque.

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PSU:

La PSU (fuente de alimentación, Power Supply Unit) había que taparla junto con los cables y no quería montar el típico midplate, esta torre no tiene un diseño muy a favor en ese sentido, y opté por encajonarla.  Al cajón quería darle protagonismo y vida, lo fabriqué de aluminio de 1mm plegado y pintado de negro mate al que antes calé a mano el logotipo del mod, posteriormente daría luz desde dentro con tiras de leds. Para continuar con la línea del chasis, tapé el lateral del cajón con un metacrilato blanco, que posteriormente pinté de rojo translúcido algo metalizado (muy similar al rojo exterior), consiguiendo con luz difusa roja y blanca iluminar el “escudo” del mod.  El cajón lo aislé con una banda de goma negra para evitar posibles vibraciones y ruidos.  El logotipo de Doppler effect calado tiene un metacrilato transparente de 1mm detrás al que pinté con blanco fluorescente, y cuando se está a oscuras completamente, se puede ver el logotipo por la ventana, resaltar sutilmente.

La PSU es una Corsair 1200 veterana, no es el modelo “i” la cual trae las letras rojas, esta las trae doradas y el modelo rojo combinaba más, así que tapé el dorado con rojo y a falta de la “i”, luce igual que su sucesora.

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Discos Duros:

Este mod no llevaría discos duros mecánicos, no quería ruido ni necesitaba más espacio de almacenamiento, hoy día se puede prescindir de ellos instalando una o dos buenas unidades sólidas y dejando el groso de datos para un NAS de red o, en el caso de no disponer de uno, discos externos USB 3.0/eSata.  Los SSDs en este chasis se instalan detrás, en la zona de cables así que mejor aún, podría tener limpio de discos todo el mod visible.

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Panel Frontal Asus:

Este Front Panel de Asus me enamoró el día que lo presentaron y en este mod iba clavado, el chasis tiene un dual slot 5.25 justo para él y no lo dudé.  Da una presencia extraordinaria y tienes más funciones que las típicas de un rohebus tradicional como la de activar perfiles de OC pre configurados, o ver temperaturas del Mobo y velocidades del CPU, todo gracias a la interfaz RoG exclusivas de esta gama de placas bases Maximus de Asus.

 


 

Refrigeración Líquida

 


 

La gran mayoría de los componentes de la RL son de la marca EKWB a falta del radiador superior Koolance y el depósito de agua AquaComputer Aqualis.  Un radiador frontal de 3x12 de 11 FPI previo al depósito y las 2 GPUs y otro de 2x14x30 low profile de 30 FPI previo al procesador y memorias, todo en serie en un loop.  Disipación obligada si queremos silencio y si algún día se quiere practicar OC se tendría una RL muy competente.

El flujo de aire está invertido para mejorar la sonoridad y estética, lo idóneo para optimizar temperaturas es que el aire entrase por donde están los radiadores, con los ventiladores entre radiador y chasis (en push) y saliese por detrás y por abajo. Inclusive se podría haber puesto 3 SP120 más y hacer un Push/Pull entrante en el frontal, el único caso que habría espacio para ello, pero esto contradiría el objetivo del mod, conseguir insonoridad absoluta.  Estuve haciendo pruebas y las diferencias sonoras eran importantes frente a una ganancia de 6º/7º en estrés aproximadamente SOLO en altas revoluciones de ventiladores, siendo en bajas diferencias de 2º en el mejor de los casos. Este chasis tiene una entrada superior y frontal bastante restrictiva.

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Bloques

Todos los bloques son de EKWB Clean CsQ Niquel, quería un mod con iluminación en los bloques y estos me parecieron los indicados, buenas críticas y de marca reconocida.  El módulo Monarch y el bloque del CPU trae unos agujeros de 3mm para colocar leds, pero los bloques de las gráficas no, así que tuve que ingeniármelas para iluminar dichos bloques de manera similar.  Intenté colocar una tira de leds en el canto trasero del boque, pero la tonalidad de luz no era igual y me lancé a poner leds también en estos bloques.  Agujeros en el CsQ y leds bien colocados y aislados por que estaba estrecho, ya que detrás y muy cerca estaría el slot PCIe. Cable mallado y al hub de luces (ver iluminación)…

Hardline

Utilicé tubos rígidos de metacrilato de 12/10mm.  Primera experiencia con tubo rígido y encantado con ellos en aspecto estético, quedan increíbles y es lo más resistente a manchas/erosión interna que hay, le puedes poner un año líquido rojo y al siguiente transparente que no les notaras marcas.  Doblarlos fue un desafío, con ayuda de una pistola de calor, agua, jabón, un cordón de silicona para poner dentro y mucha paciencia,  poco tardas en descubrir que hay piruetas que más vale evitar al principio, pero poco a poco te animas y haces lo que se te ocurra (o casi).  Luego de hacer varios, me di cuenta que si bien con el cordón interior de silicona logras evitar los pinzamientos en el tubo, el mayor desafío es evitar todo lo contrario, que se infle por exceso de calor o exposición a éste.  Como punto negativo, podría declarar que no me transmiten la misma sensación de seguridad que los tubos flexibles con racores de compresión, pero esto es una sensación personal ya que se sabe que son muy fiables bien montados.

Hay muchos racores que sujetan el tubo rígido por medio de una o dos juntas tóricas sin rosca, solo metes el tubo y se queda prisionero de ellas sin más, mientras que el caso de los racores Primochill Revolver que utilicé en este mod, la junta tórica se ayuda de una pieza a rosca que la presiona al racor expandiéndola, aumentando así la resistencia a soltarse, haciéndolas más seguras y reutilizables.  Yo los compré el año pasado y por aquel entonces no habían muchos así, hoy inclusive EK sacó los suyos así, claramente era la tendencia.


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Depósito Aquacomputer

El depósito AquaComputer Aqualis es de lo mejor que he visto, me encanta, el tubo es de cristal (grosor 6mm) que es mucho más resistente a ralladuras que el metacrilato que se suele ver en otros depósitos, el aspecto es imponente, es de 8cms de diámetro (más grueso que la mayoría), 450cl de capacidad y le acoplé un top para la bomba D5 especialmente diseñado para este depósito.  Modifiqué ligeramente el tubo central del reservoir forrándolo de vinilo adhesivo rojo y aplicando el logotipo Doppler en vinilo de corte blanco, estos materiales son resistentes al agua y a la temperatura que se expondrán perfectamente. La bomba de agua D5 de EK tiene un aspecto exterior desmejorado y debajo del depósito aqualis se notaba mucho, así que lo forré de una lámina adhesiva imitación aluminio anodizado pintado de negro mate, como el resto de componentes.  Debido a la posición en la que quería montar el depósito dentro del chasis, y la estructura de éste, el soporte que viene de fábrica no me servía y había que fabricar otro. Este depósito pesa 1.5 kilogramos, mantenerlo firme y recto no fue fácil.  Había diseñado un soporte súper mono! 😛 de aluminio de 1mm, pero era muy inestable y tuve que repetirlo, en esta ocasión lo hice de materiales reciclados de otros ordenadores, la chapa exterior es de una fuente estropeada que corté y plegué para forrar un esqueleto, hecho de la chapa de un soporte de disqueteras de un chasis muy viejo, materiales con pliegues y mucho más resistentes que el primero que diseñé. Estéticamente no era lo mismo, pero me apañé para que pasara desapercibido pintándolo del mismo color que el fondo.  Tuve problemas para poner los racores Revolver de Primochill, el top tiene un desnivel en esta parte que impide a la junta tórica G1/4 conseguir estanqueidad y añadí una pequeña extensión de 6,5mm que apenas se ve.  Intenté dejar caer el líquido por arriba del depósito, pero si el flujo de agua es bajo el efecto se pierde y se acumula aire en el radiador debido a la posición específica en este caso, por tanto lo descarté.


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Instalé para la bomba de agua también, un interruptor con salida al exterior que la obliga a funcionar al 100% de su capacidad, facilitando la eliminación del aire atrapado en el circuito y, en el caso de ser necesario y con la ayuda de una fuente de alimentación externa, permitirnos hacer un test de estanqueidad sin necesidad de dar corriente al ordenador.

 

 


Líquido Mayhems Ice Pastel White

El líquido actual es el Mayhems pastel ice white, rebajado con Mayhems H2O Ultra Pure, en una razón de 2-1, con 1500 cls de líquido en el loop, aproximadamente.  Esta RL tuvo varios líquidos, ya que hice muchas pruebas con ella, en una de las ocasiones coloqué agua bi-destilada con biocida para ver el efecto del transparente y quedaba realmente bien, pero lo dejé mucho tiempo (cuando no pensaba hacerlo) y tuve muchos problemas con los bloques de níquel.  En teoría cualquier bloque de níquel, aunque no leí nada de esto en otras marcas (tal vez porque en la mayoría el níquel está oculto, y no se ve la corrosión), tiene problemas con el agua destilada con o sin biocida, producen corrosión galvánica y yo desconocía este dato, el resultado fue desastroso.  En un loop de refrigeración liquida hay muchos componentes que, por su propia naturaleza, pueden hacer de ánodo y cátodo entre ellos y, al haber iones sueltos en el agua que les hará de conductor de electricidad, se produce una corrosión galvánica.  Los bloques en pocas semanas se pusieron oscuros, manchados y al principio pensé lo peor… me puse en contacto con mi proveedor, él muy amablemente se puso en contacto con EK y, en poco tiempo tenía un PDF con pruebas de laboratorio que había realizado EK donde explicaba los motivos por lo que sucedía esto y las soluciones para la mayoría de los casos.  Lo curioso fue que, había que limpiarlos!!, yo ya había intentado limpiarlos a conciencia y no había manera, pero en el reporte del laboratorio de EK leí que habían usado, para los peores casos, un pulimento suave no abrasivo para sacar brillo al bloque afectado una vez limpio, con resultados relativamente buenos.  Así que compré pulimento, varias mopas para la Dremel y pulí, con cuidado pero ya a otro nivel, todo el bloque sin perder níquel y volviendo a tener el aspecto brillante, impecable tal cual nuevo…  Cosas del directo, así que si tenéis bloques de níquel, os recomiendo siempre, un líquido premezclado con antioxidantes.  🙂

 Imágenes de los bloques antes y después de la limpieza


En el loop monte un sensor de temperatura en la salida del radiador 3x12 previo a la entrada del depósito/GPUs para controlar la temperatura del agua y medir DTs (Deltas, diferencia entre la temperatura ambiente y la del agua en la RL que nos indica la eficiencia de disipación de nuestro sistema de refrigeración).  Mi loop tiene dos puntos de intercambio de calor y otro sensor en la salida del otro radiador hubiese estado bien. 🙁

Para que se pudiese purgar el circuito de la RL más cómodamente, adapté el chasis en dos puntos del loop para tener accesos a él desde el exterior, sacando el líquido refrigerante por uno y recuperando aire por el otro, la purga es muy cómoda. 

 

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Ventiladores:

Los ventiladores son unos Corsair AF 140 y unos SP 120 que si bien no son los más silenciosos y eficientes para esta RL, están en versión de 12 y 14cms con el mismo diseño y su calidad/precio son muy competitivas.  El mod necesita ventiladores de 12 y de 14cms, así que las opciones se reducían si quería el mismo aspecto de ventilador para los dos casos.  Los Corsairs a bajas revoluciones se portan muy bien y su estética da juego con el aro que traen.  El mod que les preparé es muy simple y bastante original, utilicé un adhesivo imitación aluminio anodizado al que pinté con el mismo color rojo que el chasis, y lo apliqué cubriendo la zona de gomas grises, que amortiguan las vibraciones, pero rompían la hegemonía de color del mod.  Tapé los logotipos centrales por el isotipo del mod el cual al girar, hace un efecto curioso de ondas. También coloqué arandelas negras en los tornillos ocultando prácticamente por completo las gomas grises antivibración.

 


 

Iluminación

 


 

 

Para iluminar el interior del chasis quería utilizar los bloques y el depósito de agua, de manera que la luz fuera difusa y distribuida por los componentes.  La típica tira de leds perimetral sería para reforzar visibilidad y/o decorar con algún efecto de parpadeo.

Cada bloque de agua tiene una cantidad de leds/diodos idónea para conseguir la misma intensidad de luz en todos los casos. Los leds tenían que estar disimulados todo lo posible, no quería que se vean para nada, mientras estuviese apagado el interior del PC ya que la intención era presentar el mod apagado y encenderlo posteriormente y lograr un mayor impacto.  El chasis NZXT trae 2 leds para iluminar la parte trasera de los conectores, algo que aún no entiendo muy bien para qué, y que con un interruptor en el panel lateral/frontal USB, los encendías.  Y ese interruptor fue el que utilicé para conmutar la iluminación interna.  Consulté con NZXT la resistencia y/o carga máxima que podría pasar por ese interruptor, pero no se complicaron mucho y me contestaron que se quemaría, que no lo hiciera.  La línea interna completa tendría un consumo máximo de 4W y requeriría una potencia máxima de 1 amperio, muy poca cosa la verdad, así que lo intenté de todos modos.  Luego el problema fue que del panel frontal salían 4 voltios y la tira de leds para el cajón de PSU requeriría de 5V, por lo tanto cogí +5V de un molex y utilice el negativo del panel frontal para conmutar la línea eléctrica completa.  La tira de leds para la zona interna del cajón de la PSU coge los 5V, pero los cables de leds que preparé para los bloques no podían ir a ese voltaje, ya que cada led blanco de 3mm necesita 3.4v de tensión eléctrica para dar su iluminación óptima sin reducir su vida útil.  Por lo tanto, usando la ley de ohm, calculé la resistencia que necesitaba para conseguir esa tensión y monte cada línea (cpu, memorias, gpu1, etc) con los leds en paralelo y cada uno con su resistencia.  Así conseguí los 3.4v para cada led, y al estar en una línea conectados en paralelo, si fallase uno el resto de la línea seguiría funcionando.  Para todas estas pruebas me ayude con una protoboard (o placa de pruebas), pudiendo hacer las pruebas antes de montar nada y ver el resultado fácilmente.[su_spacer size="40"]


 

 

 

Utilice el hub trasero del chasis para ventiladores que no iba a utilizar, para conectar en él todas las líneas individualmente de luces.  Y la verdad que muy contento con el resultado, si el día de mañana hay algún problema con alguna línea se puede desconectar y reemplazar fácilmente de manera individual. El cable rojo que veis en las imágenes, viene del panel frontal y es el que trae la alimentación, todos los demás negros, son líneas individuales (bloque CPU, bloque RAM, bloque GPU1, bloque GPU2, cajón de luz del PSU y depósito de agua). El pineado respeta al de un molex de fan, así que si se necesitase conectar un ventilador, desde aquí dispondría de 5V (media potencia, genial).

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El cajón del PSU lo iluminé por dentro, quería lograr que saliera la luz solo por el logotipo del mod, que está calado en el aluminio, y por el lateral donde hay un metacrilato blanco pintado de rojo con la inscripción de NZXT Doppler en blanco sin pintar.  Para esto utilicé una tira de leds 5050 de 5V que fijé a unas placas pequeñas de aluminio algo inclinadas para que den al centro del cajón.

Por otra parte, monté una línea de leds blanca perimetral escondida, ésta ya de 12V independiente, con mando a distancia y una pequeña centralita escondida en el cajón de la PSU, con la capacidad de controlar la intensidad de la luz y de alternar entre una serie de modos de parpadeos e intermitencias regulables.

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Cableado

 


 

Cableado Sleeve Corsair

Todo el cableado del mod es sleeve rojo y negro, pero no todo lo monte yo.  Corsair vende sets oficiales de cables sleeve para sus fuentes de alimentación y decidí probar uno de color rojo.  La verdad que me ahorre mucho trabajo, pero descubrí que son muy rígidos, finos y MUY difíciles de peinar, técnicamente cumplen perfectamente su función, pero estéticamente NO.  Para mantenerlos peinados adquirí unas piezas de metacrilato de 2mm de grosor cortadas a laser de la marca E22, colocándolas en el interior del bloque de cables ya peinados mantienes la forma y la curva, pero al ser tan finos estos cables no se consiguió del todo el efecto deseado.

Fuera de los cables de la PSU, todos están hechos a medida, inclusive los del panel frontal del chasis.  Incluso tuve que alargar los cables del RoG Front Panel de Asus ya que el cable que trae era corto.  Se trata de un cable compuesto de 15 pines con shield, ayudándome con el soldador de estaño, le empalmé un cable de teclado antiguo doble, consiguiendo el largo deseado.  Con ayuda de un tester, comprobé el pineo que sea correcto para evitar un cruce de cables indeseado.

Monte varios cables en general sin importancia y a todos los enfunde en una malla de PVC rojo y en los extremos, el típico termoretráctil para asegurarlos.  Lamentablemente no conseguí la misma tonalidad de rojo que los Corsair, habiendo una mínima diferencia de tonalidad apreciable y este es otro motivo por el cual no repetiré cables pre montados.

 


 

De camino al mod

 


 

 


 

Aspecto final

 


 

 


 

Curiosidades y mas cosas...

 


 

Para este proyecto añadí a mi taller varias herramientas nuevas, una pequeña plegadora de chapa que mande hacer a mi gusto, una caladora de banco y la incorporación mas importante, un plotter de dibujo y corte.  El plotter me permitirá transmitir a un material físico cualquier diseño echo en el ordenador, sea en 2D en forma de dibujos o adhesivos (Adobe Illustrator, Corel Draw, etc) como en 3D en forma de planos (Solid Works, Autocad, etc) sobre diversos materiales como papel, vinilo adhesivo de todo tipo y cualquier material fino que pase por sus ruedas.  Podré hacer incluso, estampados en camisetas!...  Se trata de un SummaCut de 60cms de ancho, muy contento con él.

 


 

Eventos y premios

 


 

mejor_01[1]

Logo GE0903-2015 En el mes de marzo del 2015 asistí con este mod a la Gipuzkoa Encounter 09 (GE09) de Tolosa, para participar en el concurso de casemod.  El resultado fue inesperado, logrando DeKa el 1º puesto con el Doppler effect mod, y Eluney el 3º con el Pweye mod.

Os dejo links e imagenes del evento.

 WEB de la Gipuzkoa Encounter y el Foro con los resultados

mejor_02[1]

 

bit-tech_logo04-2015 El mod "Doppler effect" fue seleccionado por una web de referencia del modding mundial, bit-tech.net como uno de los 4 mejores mods del mes de abril.  La votación de la gente le otorgó el 2º lugar entre los 4 mejores.  Un reconocimiento extraordinario tanto como inesperado, felizmente recibido.  Enhorabuena a los compañeros modders, muchas gracias Bit-tech y muchas gracias a todos aquellos que votaron mi mod. 

 WEB del anuncio y Artículo con el mod Doppler effect

Bit tech mod of the mont recortado - copia

mejor_02[1]

logo Euskal Encounter 2307-2015 El mod "Doppler effect" participó en el concurso de casemod de la Euskal Encounter 23, consiguiendo el 2º puesto y podio aún con una penalización aplicada, asignada por la organización al mod con el 1º puesto de la Guipuzcoa Encounter.  Este podio fue muy especial y bonito, lo compartí con el 1º y 2º puesto de la Nvidia Modding Challenge, los modders Toxicgrx y Hastor con sus respectivos trabajos para dicha competición.  Me hubiese encantado participar en la competición de Nvidia, una pena que no me convocasen, ojalá que para la próxima cuenten conmigo.

WEB de la Euskal Encounter y el Foro con los resultados

 

 

mejor_02[1]

Araba Encounter Logo10-2015 El mod "Doppler effect" participó en el concurso de casemod de la Araba Encounter 02, consiguiendo el 1º puesto y podio aún con doble penalización aplicada, asignada por la organización al mod con el 1º puesto de la Guipuzcoa Encounter y 2º puesto en la Euskal Encounter. 

WEB de la Araba Encounter y el Foro con los resultados

 

 

mejor_02[1]

mollerussa_lan_party logo11-2015 El mod "Doppler effect" participó en el concurso de Modding de la Mollerussa Lan Party 08, consiguiendo el 1º puesto en empate técnico con el trabajo de Miguel Angel Brenes alias Maab con uno de sus Orgánicos de acero, el Iguanade.

WEB de la Mollerussa Lan Party

 

 

Acceso a comentarios de foros externos,

2 Comentarios

  1. Veo que es verdad que a algunos les toca la lotería en España, creí que solo era un bulo , jeje : Enhorabuena por el plotter y la plegadora y la caladora, que no tienen que ser baratos, pero serán muy útiles y los amortizarás, porque ahorrarás dinero teniéndolos. Supongo que el próximo paso será comprar una nave industrial, que el espacio en casa se llena enseguida…
    Enhorabuena también porque te has superado, tanto en este nuevo mod, como en el esfuerzo realizado para documentarlo y subir fotos (ya se nota que hay un montón de información en la página, hay que tener una buena conexión a internet para que se cargue bien). Sigo pensando que eres una persona organizadísima y tus buenos resultados son fruto de ello.
    Genial la discretísima integración de tu logo para rematar el conjunto. Se merece una foto que lo evidencie más.

    Cada vez me das más envidia. Excelentísimo trabajo de el principio a fin. Ya estoy esperando el próximo.
    Sigue así.
    Saludos!!!

    • Muchas gracias por tu apoyo compañero,
      Seguí tu recomendación anterior en este proyecto y le di algo mas de participación al logotipo (que ya venia pensando en hacerlo) y al leerte sobre la lentitud de la página, decidí bajar un poco la resolución de las imágenes para que sea mas rápida la carga, que como decías, estaba muy pesada.
      Me alegra que te guste, muchas gracias por leer y participar.

      1salu2!

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