Curso de refrigeración líquida custom, capítulo 7,
montaje de una RL custom sin altercados

Procedimiento para el montaje de una RL custom sin altercados

Selección de componentes / pedido

Antes de hacer un pedido de material de RL a la ligera, conviene mirar bien varias cosas y en algunos casos en los que no sea posible prever lo que vamos a necesitar, saber qué es lo que nos puede salvar para el momento de tener todo en casa y estar montando la RL, no tener que pedir inevitablemente material imprevisto y esperar a que llegue.

Los imprevistos con los que nos podemos encontrar y que mi experiencia me ha enseñado son:

  1. Falta de espacio
    1. El radiador no entra en el chasis en los agujeros que trae.
      (Solución: desplazar el radiador y atornillarlo con menos tornillos de los totales disponibles, normalmente con 4 alcanza, si no fuera suficiente, agujerear el chasis)
    2. Los radiadores en teoría entraban, pero cuando los monto juntos se chocan o no tengo espacio para salir con el tubo.
      (Solución: intenta que los radiadores no den en el mismo lado con las salidas/entradas de G ¼ , tendrás que cambiar la trazada pero puede sacarte del problema.  Sigue el punto a. para conseguir más espacio.
    3. El depósito no me entra, quería este por que es grande y bonito, pero no me cabe
      (Solución: si físicamente es imposible no hay solución.  Es posible que no leyeras bien las medidas del depósito, a veces algunas marcas dan la medida solo del depósito y si es un combo, no tuviste en cuenta el espacio de la bomba. En algunos casos puedes encontrar para comprar solo la parte transparente del deposito, siempre que sea de un formato estándar. )
    4. El radiador lo pensaba poner arriba, pero me toca con el disipador pasivo de la placa base. Debemos prever esto todo lo posible, a veces en la zona superior no tenemos mucho espacio vertical para un radiador mayor al slim, incluso siendo slim en algunos chasis nos puede pasar igualmente.
      (Solución: intenta lateralizar el radiador, instalandolo forzado en el chasis más pegado a la ventana, si es necesario ejecuta el paso a.)

En general cualquier tipo de falta de espacio es previsible, todas las soluciones serán drásticas, forzando la instalación de algún componente de alguna forma poco ortodoxa, en algunos casos es viable y queda bien, en otros casos no.  Intenta ser sutil con la solución y no dejarte llevar por el hype de verlo terminado, si ves que no va a quedar fino, pide el material correcto y espera, el montaje de una RL custom es muy bonito y caro como para que el resultado, no merezca la pena.

  1. No alcanzan los racores, tapones
    1. La cuenta es sencilla, un racor o tapón por puerto G ¼ de la trazada, lo que suele pasar es que no tuviste en cuenta algún accesorio que añadiste a último momento o puertos extra en algún componente de la RL…  Mi recomendación es que siempre, siempre, compres de dos a cuatro racores para tubo extras. Además de solucionarte posibles imprevistos, nunca se sabe si el día de mañana que quieras ampliar algo y no te alcancen los racores para la ampliación, seguirán en stock, ya no los fabriquen o simplemente cambie el tono del color si lo pides dos años más tarde…
  2. No puedo doblar el tubo y pasar por una zona, no tengo espacio.
    1. Este caso es muy común, suele pasar más en setups pequeños pero nos puede pasar en cualquiera
      (Solución: pilla adaptadores codo de 90º y 45º extras, son universales y giran en muy poco espacio, podrás usarlos siempre en cualquier loop y pueden salvarte en más de una ocasión.  Plantea tu RL con codos de 90º y 45º, crean trazadas más limpias y en el montaje reducen enormemente la complejidad, creando una experiencia de montaje inicial más bonita)
  3. Compra una botella de llenado
  4. Si montas un bloque en la tarjeta gráfica, comprueba su compatibilidad exhaustivamente.  Hay bloques que son para un modelo concreto de GPU pero que solo funciona en una versión concreta de PCB.  Lo que tienes que hacer es asegurarte como sea de la compatibilidad, ya sea por la propia lista de compatibilidad del proveedor, videos, foros… en el peor de los casos, si no puedes estar completamente seguro, compra en un distribuidor con buen servicio post venta y no abras la caja/bolsa/bloque, siempre que puedas comprobar la compatibilidad antes de hacerlo.  Me ha pasado, hoy pasa menos que antes, pero es un tema al que prefiero meteros miedo y que lo comprobéis, a que os llegue el bloque, no entre o calce mal, tengáis problemas y tener que devolverlo.
  5. El racor choca con otro en un bloque de CPU, no entran!
    (Solución: si no previste que el racor es enorme o, que el bloque tiene los agujeros muy cerca para ellos, puedes instalar adaptadores de ángulos para salir del bloque en un puerto G ¼, eliminando el choque, o puedes añadir espaciadores para salir con un racor unos cms más arriba que el otro… personalmente prefiero la primera, no se nota tanto el problema, parece hecho a propósito.

Exhaustiva comprobación del hardware del PC previa instalación de la RL custom

Esto es una cosa que muy poca gente hace y es una práctica muy recomendable, siempre que montemos un PC nuevo y que conjuntamente lo hagamos con una RL custom, instalar todos los componentes del PC antes, fuera del loop de rl, y comprobar que todo funciona correctamente.  Pero no instalar windows y ya, continuar instalando juegos o programas de stress como el Prime95 para el CPU y cualquier tipo de benchmark para la GPU y mantenerlo un rato, una prueba de campo de una horita por lo menos. Esto lo hacemos por el motivo obvio de que luego sería un fastidio mucho mayor si fallara algo, habría que purgar el sistema, desarmar todo, etc… 

Probando SIEMPRE el hardware antes de montar la RL, nos aseguramos de que nada se estropeó durante el montaje y, en el caso de que falle algo, sin miedo y tranquilamente tramitamos la garantía.

Comprobación de la bomba de RL

Esto os aseguro que es raro, pero me ha pasado, de montar todo el sistema de RL y llenar el depósito de líquido, enchufar la bomba y nada… tampoco es un problema muy grande en la mayoría de los casos, pero es que a mi me paso en un setup muy problemático de acceder a la zona de la bomba una vez todo montado… estas cosas no se olvidan.

A la bomba de agua no le va nada bien que la encendamos en seco, pero si la conectamos solo un segundo para ver que arranca no hay peligro, incluso es muy recomendable hacerlo.

En seco la bomba puede hacer mucho más ruido que una vez sumergida en líquido, no os asustéis.

Pre-purga de radiadores nuevos

Una práctica muy recomendable es lavar cualquier radiador nuevo con agua caliente y aclarar con agua destilada.  El motivo es simple, los radiadores tienen un proceso de fabricación sucio, un tanto peculiares y distintos al resto de los componentes de una RL, normalmente todos excepto éstos, se entregan limpios e impolutos, mientras que los restos del proceso de fabricación de los radiadores puede provocar varios inconvenientes a nuestro sistema si nos toca uno sucio.  Una lista de los problemas más comunes:

  • Encontrarse polvo dentro de un loop al incorporar el líquido, algo muy parecido a suciedad, cuando todo estaba nuevo y parece imposible.  Ese polvillo se termina estancando en los micro canales del bloque, bajando el rendimiento de la RL y aumentando la restricción del loop.
  • Uno muy grave es que se desprenda alguna partícula algo más grande que polvo, una pequeña piedra que puede obstruir el loop por los bloques o incluso, dañar la bomba.
  • El radiador nuevo puede traer restos químicos que al mezclarse con el líquido de color de la RL, puede ocasionar reacciones inesperadas como la pérdida prematura del color del líquido o el prematuro envejecimiento de los tubos PETG.

¿Cuantas juntas tóricas tiene nuestro loop?

¿Va bien saber esto antes de la incorporación del líquido al loop

Nuestro loop es una construcción de varios componentes independientes.  Estos componentes independientes a su vez son distintas piezas unidas que forman dicho componente…  Lo que nos interesa saber en este punto es que cada material acoplado a otro, por más apretado que esté con un tornillo o lo que sea, a no ser que esté soldado o pegado adecuadamente, si no hay entre ambos un material expandible como un aro de goma o similar, nunca será estanco.  Las juntas tóricas hacen esta función, están colocadas en zonas de unión para que con un gesto de presión, un tornillo o rosca, las juntas se vean forzadas a expandirse y acoplarse a ambas superficies que le presionan, formando así la estanqueidad de la pieza… sin la junta de goma ambas piezas permanecerán fuertemente unidas, pero el líquido se colaría y saldría.

Una vez terminado nuestro loop de RL, tiene muchos posibles focos o puntos de fuga, conociendo todos ellos podemos prever cualquier tipo de problemas antes de ingresar el líquido al sistema, simplemente comprobando cada uno, en los casos que se pueda, y así evitar sorpresas.  Os dejo una lista de todas las juntas tóricas que encontraremos en nuestro loop, muchas son evidentes, otras no, pero si tenemos en cuenta esta práctica seguro que las encontramos a todas.

  • Cada bloque tiene una o varias juntas tóricas.  Si es un bloque transparente de metacrilato o similar podréis ver toda su trayectoria y saber, si está cumpliendo su función correctamente siempre que veais una línea negra más oscura, que claramente se aprecie que es la junta pegada a la pared.
  • Cada racor tiene una junta en el lado de la rosca G ¼ y mínimo otra en el lado del tubo.
  • La bomba trae una.  Puede estar en el top o en la parte inferior del depósito combo, pero la bomba trae siempre una junta gruesa donde se asienta contra el top y luego es presionada con algún sistema o una rosca grande.
  • El depósito trae dos entre cada unión de la parte superior y la inferior, donde se une la parte transparente con las tapas.  Los depósitos normalmente vienen apretados y perfectamente asentados.
  • Todas las roscas macho G ¼ traen una junta tórica, sea cual sea su procedencia…
  • Cada adaptador rotativo tiene una o varias dentro, no podemos acceder a ellas, pero están ahí y son un posible punto de fuga si llegase a darse el caso de estar estropeadas.
  • Cada pieza suelta que se una a otra en donde sea, tiene una junta tórica.  Por ejemplo, hay bloques para tarjetas gráficas que vemos claramente que por un lado es un plástico negro o transparente y por otro lado hay una chapa/acero/similar … en la unión de estos dos materiales, hay juntas tóricas.

Llenado del loop, comprobación y testeo antes de encender el PC

Llenar el loop de líquido es un momento, se tumba una botella o se presiona la de llenado y el líquido cae en el depósito sin remedio…  llenamos el depósito, ponemos brevemente la bomba en marcha hasta que el depósito esté vacío, apagamos la bomba y repetimos hasta que el loop se llena de líquido y empieza retornar hasta el depósito, momento en el que dejamos de apagar la bomba y llenamos el depósito al 75% y cerramos con el tapón el puerto de llenado, dejando el loop completamente estanco y aislado.

Recordar no hacer funcionar la bomba sin líquido durante mucho tiempo, al hacerlo en seco y no tener la restricción que el líquido genera, el motor gira muchísimo más rápido de lo normal, y esto provoca un mayor desgaste y sobrecalentamiento del componente, lo cual puede dañarlo irreparablemente.

Pero vamos hacer un checklist de lo que tenemos que comprobar, antes de que hagamos ese gesto para llenar donde ya no haya más remedio que esperar que todo haya salido bien.

Puente para enceder la fuente
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  1. Colocamos el PC en un sitio donde se pueda quedar durante 24hs, más aún si no usaste tester de fugas previamente.
  2. Todo el hardware tiene que estar desenchufado, nada tiene que recibir energía.
  3. Para encender la bomba sin que el PC reciba energía hay dos formas de hacerlo, con una fuente de alimentación externa al PC o con la propia fuente del PC.  Sobre el primer caso hay poco que añadir, pero para el segundo caso tenemos que desconectar todo los componentes del PC de la fuente de alimentación, todo excepto la bomba de la RL, sobre todo el cable de 24 pines.  En los kits de RL viene una clavija hembra que se conecta en este cable de 24 pines, esta clavija tiene un puente entre un cable verde y uno negro, un puente que fuerza a la fuente de alimentación a encender cuando la enchufamos (si no tenemos esta clavija, googlear cómo encender una fuente de alimentación de PC en solitario, veréis claramente lo que os comentaba de puentear un cable verde y uno negro).  De esta forma ahora con con la fuente enchufada, y con solo darle a la clavija de la fuente, la ponemos en marcha y a todo lo que esté conectado a ella, que será SOLO la bomba. No la enciendas con la bomba en seco.
  4. Colocamos unos paños de cocina de papel, por todo el interior del PC y justo debajo de cada punto donde sabemos que hay una junta tórica en el loop.  Este papel nos impedirá, en el caso de una fuga, que el líquido viaje libremente por el PC y nos ayudará a detectar visual y fácilmente cualquier fuga, más aún si estamos llenando con líquido de color.  Si comprobasteis la estanqueidad del loop con un tester, podéis omitir este punto, personalmente lo hago igualmente por precaución.
  5. Dejamos el papel de cocina a mano.
  6. Dejamos a mano las herramientas que usamos durante el montaje de la RL, por si necesitamos acceder a ellas por alguna emergencia.
  7. Comprobamos cada y uno de los puertos G ¼ , que todos los racores estén apretados (no hace falta presionar mucho, no lo hagáis en puertos G ¼ de plástico por que podéis provocar una fisura) y que los tapones estén también ajustados.
  8. Todo comprobado y con la fuente preparada, comenzamos el proceso mencionado al principio.

Una vez lleno el loop, cerrado y con la bomba en marcha al 100%, lo dejamos en marcha para ver si hay fugas.  De vez en cuando le vais echando un ojo a ver que tal va, si hay una gota, SOLO UNA GOTA marcada en algún papel o asomando por un racor, paramos la bomba y buscamos una solución.  Si toca purgar para sacar el tubo y reparar, se purga y se soluciona lo que sea que pase. Si no hay fugas, unas dos o tres veces durante el tiempo que lo tengamos en pruebas, levantamos el chasis, le torcionamos, le meneamos un poco con cierta fuerza para imitar un escenario de traslado… si se tiene que presentar un problema de fuga que sea ahora, una vez que lo demos por bueno el PC estará encendido y no puede haber ninguna duda de que está todo perfecto.

Este escenario del loop en marcha y sin fugas visibles tiene que estár así durante 24hs mínimo, este tiempo es a gusto personal, personalmente antes de tener el tester lo dejaba casi 48hs para los casos de tuberías rígidas y para las flexibles con 24hs alcanza y sobra… 

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