Índice

1. Proyecto, resumen (página 1)
   Sponsors (página 1)
   Diseño en profundidad, breve historia del Obelisk (página 1)
   Objetivo del mod (página 1)
2. Videolog (página 1)
3. Componentes del Obelisk (página 2)
   Cooler Master (página 2)
   Gigabyte (página 2)
   Ibercool (página 2)
   BenQ (página 2)
4. Testeando Hardware (página 3)
5. Entrando en modificaciones estéticas (página 3)
   Diseño UV (página 3)
   Pintura de la Gigabyte Z170X-Gaming 7 (página 3)
   Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro (página 3)
   Modificacion al backplate de una tarjeta gráfica Gigabyte, 980 TI G1 (página 3)
   Pintura,reacción UV  (página 3)
   Pintra final, acabado exterior  (página 3)
   Acabado exterior con criptografía reactiva UV (página 3)
   
6. Entrando en modificaciones técnicas (página 4)
   Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical (página 4)
   Peana (página 4)
   Arduino, (pintura conductiva, interruptor capacitivo, controlador de la bomba de agua de la RL) (página 4)
   Sleeving e iluminación (página 4)
   Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU (página 4)
7. Aspecto final (página 5)
8. Apariciones (página 5)
   Foros (página 5)
   Blogs/portales  (página 5)
   Eventos/Lan partys - Competiciones, premios  (página 5)

 

(27/01/2016)

Testeando Hardware

Montaje en Bench, comprobación, tests de un correcto funcionamiento y, overclock extremo para comprobar estabilidad son los siguientes temas a tocar, no voy a destripar, pintar y modificar nada que no esté 100% comprobado, sería un despropósito hacerlo y luego tener que repetirlo si algo va mal.
Esta semana estuve con el hardware del Obelisk montado y dándole duro para que petara, y no petó, es lo bueno de trabajar con componentes de calidad.  Ahora que sé que todo funciona correctamente, es el momento de montar el Riser PCIe como pretendo hacerlo en el mod y ver que tal responde...

Entrando en modificaciones estéticas 

En lo siguiente hablaremos, os enseñaré bocetos y diseños y posteriormente los resultados, de todo lo que modificará estéticamente el Master Case 5 Obelisk mod by DeKa.

Diseño UV (31/1/2016)

A continuación los bocetos del criptograma que pintaré en el chasis y los componentes para imitar el "Obelisk" original de la serie, atentos que tiene detalles como los logotipos de los patrocinadores camuflados...  Recordar que la pintura de la criptografía es transparente a la vista pero reactiva a la luz ultravioleta, y lo estará por el exterior, interior y periféricos del Master Case 5 Obelisk mod by DeKa, la reacción de la pintura es encenderse en color amarillo/naranja... Os dejo unos bocetos de lo que pienso pintar en el chasis.

Diseño UV, cambio color de la torre (30/04/2016)

Cerca del momento de comenzar con la pintura exterior, cambié el color de la torre, ya no sería negra tal cual viene de fabrica, la pintaría de color gris perla como en realidad es el obelisco de la serie de Marvel, SHIELD.  No cambié otra cosa mas que el color del chasis.  Para mas detalle sobre la pintura, os dejo un salto al apartado correspondiente.

Pintura de la Gigabyte Z170X-Gaming 7 (31/1/2016)

Luego, los componentes también tendrán su propio estampado de la criptografía, pero antes algunos hay que adaptarlos al diseño general, como lo es el caso de la placa base.  Estos son los bocetos que de momento estoy barajando...

 

(06/02/2016)
El mobo está ya pintado y el acabado me encanta.

Utilicé en este mod, para la Gigabyte Z170X-Gaming 7, pintura metalizada y vinilos adhesivos de alta adherencia plata y aluminio, el 2º tiene relieve.  Las laminas adhesivas están por lo general infravaloradas, hay que saber que adhesivo utilizar para cada caso y eso se pega donde lo pongamos y no se mueve en la vida, daros una idea que se usa en aviones y barcos, el PC es un medio noble para usarlos.  Hay láminas para interior (débiles contra la luz solar), exterior (colores resistentes a la luz solar), polimericos (mejores que los monomericos, pero mas caros), monomericos (economicos), fundidos (para forrar plieges o molduras sin miedo a que se levante), removibles (no dejan cola al retirarlos), permanentes ... siempre los encontraremos de buena y mala calidad, pero por ejemplo si trabajamos con vinilos polimericos, raramente tendremos problemas.  Buenas marcas lo son 3M o Avery... marcas recomendadas y no tan caras como las anteriores pueden ser Mactac u Oracal...  Hay infinidad de modelos de adhesivos, no solo colores con acabados brillo o mate, hay tambien láminas que imitan materiales como lo son, entre las mas conocidas, el carbono o el aluminio anodizado...

Pintar sobre el chasis es una cosa y pintar sobre plástico de los componentes, otra muy distinta.  Todo requiere de un lijado y una imprimasión previa adecuada, a veces mas intenso que otras... El plástico es complicado, algunos traen una capa, como siliconada, para dar mejor aspecto al producto y en estos casos es MUY importante el buen lijado fino y limpieza de grasa residual que pueda quedar para evitar que la pintura no salte luego.

Mas arriba vemos el proceso en imágenes, ahora os dejo unas imágenes del producto acabado, junto al siguiente video de la lista del videolog.

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Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro

Hablemos de las modificaciones de diseño o técnicas que le apliqué a la Master Case 5 Pro, y la mas destacada es sin duda alguna la adaptación para la tarjeta gráfica vertical frente a la ventana.

Gráfica en la ventana: Tuve que abrir paso en el panel trasero del chasis para que se puedan conectar pantallas en dicha gráfica y asear un poco esa brecha, también adapté la ventana para que la tarjeta gráfica cogiera aire del exterior directamente y así mantenerse mas fresca.
• El panel trasero lo abrí con la Dremel y lo aseé con unas pequeñas placas de aluminio de 1mm que a su vez hacen de soporte para la tarjeta gráfica.
• La ventana fue un poco odisea por que, como la mayoría de las torres que compramos, la ventana es de PVC incoloro, un plástico que es mas difícil de manipular que el metacrilato, por ejemplo.  Este material se derrite muy rápido, siendo mas difícil de cortar, y las ralladuras mucho mas fáciles de provocar.  Luego al momento de pulir o lijar, mas de lo mismo, si aplicas mucha fricción se estropea... la solución normalmente es cortar y pulir a mano, yo me resistí un poco y utilicé la caladora con una sierra de pocos dientes y esperando que se enfriara, luego para mejorar el corte utilicé la dremel con un accesorio fresador y el retoque final si, a mano con lijas finas acopladas a un tubo de hierro circular.
• Riser: El riser es perfecto, trae un pequeño psb en el socket PCIe donde colocamos la tarjeta gráfica, y este lo sujete al midplate con dos tornillos tipicos de cobre que usamos para sujetar la placa base, así quedaría firme y sujeto al chasis.  A modo de embellecedor, corté un marco de un perfil de aluminio de 1x1cms alrededor al que posteriormente pintaría del color del chasis junto a las placas traseras.

Desplazamiento del radiador superior 1.5 cms:  El radiador superior decidí montarlo de manera que los tubos no molestasen a la hora de ver el armor del mobo Gigabyte Z170X G7, y colocan dolo de esta forma no había espacio para dejar el rack de discos y pasar los tubos aireada mente, así que decidí mover el radiador 1.5cms hacia atrás.  Muy fácil de hacer gracias al Free Form de la Master Case, donde solo corté un poco por detrás y moví los 4 agujeros por los que se sujeta el soporte del radiador superior, añadir una tapa para el hueco que quedaría delante y listo.  Eso si, tuve que retirar la maneta trasera del chasis que estaba sujetada con remaches.

Sujeción del deposito de agua:  Para sujetar el deposito de agua dentro de la Master Case 5, utilicé un retal de un chasis antiguo, puntualmente el soporte de disketteras, que en aquella época se hacían realmente fuertes.  Una chapa de 1.5mm con pliegues de refuerzo con una forma idonea sujetada con dos tornillos al mid plate.

Pasa muros del mid plate para el deposito de agua: El deposito de agua estaría a la vista, arriba del mid plate de la Master Case y la bomba Ibercool debajo, podría haber usado un racor pasa muros típico, pero eso conllevaría dos racores mas y no había espacio suficiente, así que agujereé el mid plate y coloqué una junta de goma, con el canto calado previamente, que haría de embellecedor y anti golpes.

Fondo del chasis:  Detras del deposito de agua, quedaba un hueco abierto al que cubrí con una pieza de aluminio de 1/2mm cortada a medida y sujetada con dos tiras de placas imantadas al propio chasis.  Práctico, cómodo de mover y adaptar a cualquier situación que pueda surgir en un futuro.

Aquí la continuación del video log para el Obelisk de PCPRO

30/04/2016 update

El Obelisk ya está pintado y luce así, solo le falta el grabado criptográfico exterior.

Modificación de una tarjeta gráfica Gigabyte 980TI G1

La 1º tarjeta gráfica del SLI estaría refrigerada por la refrigeración liquida Ibercool y al retirar el disipador Windforce el backplate quedaba descompensado con el PSB, podría haber fabricado uno pero el original que trae la Gigabyte me gusta mucho, así que me decidí por adaptarlo, cortando le esos centímetros que le sobraban para luego pintar el canto de negro.

30/04/2016 update

Luego del recorte al backplate vino la decoración a juego con la criptografía de Marvel Agentes de Shield

Pintura, reacción e iluminación

Pintura reactiva UV

(28/02/2016) Hablemos ahora de la pintura reactiva UV y la iluminación necesaria para activar dicha reacción.
La pintura tiene un aspecto lechoso y en capas finas es prácticamente transparente, pero al aplicarla en la cantidad necesaria para que se encienda lo deseado, termina quedando de un color blanco sucio o gris claro.  Esta pintura viene de varios colores, yo escogí el amarillo por un tema de diseño, pero las posibilidades de encender un dibujo completamente a full color es factible.  La pintura al recibir directamente el reflejo de la luz Ultra violeta de una frecuencia específica se torna del color correspondiente que aplicamos.  Digo una frecuencia específica, por que no todas las luces negras son iguales, por ejemplo la inmensa mayoría de tiras de leds de luz UV vibran a 400/410 nm y no activan el color, mientras que la UV que traen los detectores de billetes falsos, por ejemplo, vibran a 360/365nm y si lo hacen.  Existen diodos, leds, bombillas, tubos de luz UV de 365nm, pero son muy escasos y mucho mas caros, un diodo de luz UV convencional puede costar 0.20€ máximo, cuando uno de 365nm arriba del 0.60€ siendo estos últimos, mucho mas tenues en fuerza de luz e insuficiente para el proyecto, lo mismo pasa con el resto de luces con variaciones similares, en torno al 300% mas caras.  Las bombillas leds fueron mi ultima opción, dado una bombilla led de 5W cuesta 6€ y son necesarias muchas, pero la escasa variedad donde escoger  me llevaron a ir a por 10uds de ellas, estos diodos de 5W son pequeños, potentes y con un consumo reducido.  Quiero creer que con 4 tubos fluorescentes de 8W y 10 bombillas Led de 5W tendré suficiente para toda la mesa... pronto lo sabremos.

Os dejo un vídeo para que veáis un poco el fail de los diodos y la diferencia con una fuente de luz mas fuerte.

30/04/2016 - En este update del worklog perteneciente a este PCPRO Obelisk casemod by DeKa voy a tratar prácticamente todo lo referente a pintura.

Pintura conductora para las partes plásticas del chasis

Como bien sabéis, la idea es que al tocar el PC por cualquier parte, éste reaccione y encienda una luz UV que active un diseño criptográfico pintado en todo el PC con una tinta reactiva a dicha luz.  El plan es hacer lo con un interruptor capacitivo... Existen lamparas de salón o de mesilla de noche que al tocarlas, las encendemos... pues algo parecido.  Esto se consigue con un interruptor/sensor capacitivo, que lo que hace básicamente es detectar cuando un elemento conductor eléctrico es tocado por una persona (a groso modo) y activa un mecanismo.   Pero como hacer para que al tocar los plásticos de la torre se encienda la luz? pues con una pintura que es conductiva, recubriendo todo el plástico exterior de la Master Case 5 PRO dando continuidad hacia el resto de partes accesibles con el dedo, pudiendo sensar dicha superficie y programar el encendido.
Os dejo imágenes del proceso, para ver mas en profundidad el tema pasar al apartado Arduino

Pintura reactiva UV

La pintura de este mod fue todo un reto, estaba planteado así ya que trabajaría en conjunto con la iluminación pero, realmente la cosa fue muy seria y tuve que hacer malabares para conseguir lo que tenía planteado...  Súper emocionante!, lástima que todos los problemas, como suele pasar, surgieron a último momento... para disfrutarlos digo.

Ya en las pruebas anteriores vemos que la pintura transparente, no es.  Antes de plantear el proyecto, contacté con la gente que me proveería la pintura (una empresa inglesa, por eBay) y me dijeron lo típico, a todo que si, que era transparente con un toque leve blanquecino, que se podía aplicar con aerógrafo, etc... (Debo admitir que cuando llegó la pintura, venía con un manual de instrucciones de varias páginas, pero eso quien lo lee?, pues toma, por listo)… pero muy lejos de la realidad y de todo lo hablado previamente con el fabricante.  La pintura no reacciona igual frente a leds UV vs el tubo fluorescente ambos de 365nm (solo se activa con luz UV de la frecuencia de 365nm), y para que brille bajo la influencia de esta luz se tiene que aplicar varias capas de pintura (o un par bien generosas), ademas de que en una base oscura pierde aproximadamente un 60% de efectividad…  llegando aplicar muchas capas, la pintura es casi blanca.  Los típicos diodos pequeños que vemos en el vídeo anterior, tienen una fuerza de reacción mínima y por eso compré leds de 5W que aparte de caros (6€ c/u aprox) vienen con un disipador ya que se calientan muchísimo.  Pero aún con estos leds de 5W la pintura no reaccionaba de la manera buscada, era una reacción muy pobre, por eso pasé a probar tubos fluorescentes que vienen en versión de 4/6 y 8W y la reacción ya se acercaba mas a lo que buscaba.  El planteo de tubos fluorescentes implicaba dos problemas, estos tubos tardan en encender unos segundos previo parpadeo, como todos los tubos fluorescentes, pero sabía que con un balastro electrónico esto se reducía bastante y efectivamente el tubo deja de parpadear y enciende en medio segundo, lo cual lo convertía en el candidato ganador para el proyecto.  El segundo inconveniente era el balastro, buscar un balastro electrónico a 12V para conectar a la instalación interna del PC y que no me arrancaran la cabeza con precios desorbitados, pero existen y económicos, ya que se fabrican para instalaciones de caravanas y/o barcos ya que estos trabajan a 12v.  Y así es como lo monté, en el interior del PC hay 3 tubos fluorescentes de 8W con dos balastros electrónicos a 12V.  Os dejo imágenes de las pruebas realizadas.

Pero lo más duro de superar fue que con aerógrafo es imposible de aplicar, lo intenté de todas las formas y la pintura es muy viscosa, inclusive tiene partículas que no pasan ni por una aguja de 1mm (prácticamente una pistola de pintar grande) y lo que más me molestó de todo esto, fue que estropee el aerógrafo, que además de ser viscosa y con sedimentos, al secarse es algo así como goma, como cola de madera?, pues muy parecida.  Esto de ser gomosa, fue la gota que colmó el vaso, al estropear el aerógrafo me dispuse a pintar con pincel, son líneas muy finas y no se apreciaría el acabado tosco del pincel y la verdad, no me quedaban muchas más opciones... mientras quede grisáceo y se encienda con la luz UV ya me alcanza, pensaba... pero al secar, la pintura se queda aún blanda, y al retirar las máscaras de pintura te llevabas parte de lo pintado... un desastre, os dejo unas fotos de la 1º pieza de prueba que pinté, el ratón Cooler Master.

Como podéis apreciar a la derecha, no quedaba el dibujo bien definido como lo haría cualquier otra pintura, incluso hay partes que al retirar la máscara se las lleva enteras... inaceptable.
Estaba derrotado en este punto, me veía pintando el dibujo a pulso con pincel, lo cual hubiera sido también una modesta solución ya que mi habilidad para eso, dista muchísimo de lo que considero un buen acabado, inclusive hice la prueba de pintar previamente una mano de imprimación y luego la pintura UV a pincel pero el acabado seguía siendo deficiente... pero tuve una idea que me convenció, y que dentro de todas las opciones podría conseguir un aprobado, quien sabe tal vez me sorprendería inclusive...
La solución que puse en marcha fue la de aplicar la pintura UV sobre un adhesivo, las capas necesarias y posterior mente, pasar dicho adhesivo por el plotter de corte para troquelar el diseño de la criptografía, consiguiendo un borde nítido y perfecto en el dibujo, tal como si hubiese quedado con las máscaras y una pintura normal.
Al ver el resultado suspiro, la prueba aportó un poco de luz en el túnel del que pensaba que no salía.  Verlo vosotros mismos.

En este punto, todo el trabajo de mascaras adhesivas, el decorticado y este planteamiento ya no servían.
Es un trabajo de paciencia el vinilo de corte, de MUCHA paciencia, estuve fácilmente 5 horas pelando las mascaras sin contar la aplicación y tenía mucho trabajo avanzado en este aspecto, que podría obviar de contar, pero prefiero que sepáis que no todo sale siempre como lo prevés, a ti, a mi o a cualquiera le pasan este tipo de cosas, lo importante es aprender del fallo y seguir.  Los éxitos poco enseñan, los fracasos son todo enseñanza, (cabreo aparte ^^).

Bueno, mascaras olvidadas, a por el vinilo negro pintado!

Una vez pintado todo el adhesivo necesario tocaba pasarlo por el plotter de corte para generar la criptografía y posteriormente, aplicarla sobre todos los componentes y el interior de la Master Case 5.  Tenía que producir adhesivo plateado y otro negro, ambos cubiertos de pintura reactiva UV, el vinilo negro para las partes oscuras y el plateado (uno negro pintado de plata), para las plateadas y/o claras. (Un momento DeKa, pintura plateada?, vinilo Plateado? eso para que?, hay un echo que todavía no os conté, ya que pasa en medio de todo esto y podéis/tenéis que leerlo aquí. empezando en - "Pintura acabado Exterior")
Con el vinilo negro lo tenía fácil, era aplicarle la pintura UV directamente a rodillo, las capas necesarias, y al plotter... sabía que esta pintura no tendría problemas si la aplicaba directamente al vinilo ya que había realizado una prueba antes.  El vinilo que pintaría de gris perla, pues no me fiaba de aplicar la pintura directamente así que apliqué primero la imprimación, luego el gris y posteriormente la pintura UV... ¿A que en teoría estaba todo bien?, pues como vamos de imprevistos en los últimos párrafos, aquí viene otro, resulta que la imprimación no se agarra adecuadamente al vinilo adhesivo y salta al pasar por el la cuchilla del plotter de corte... este imprevisto si que me pegó duro, por que ya no podría llevar a la competición de la GE10 el acabado exterior como pretendía.  Os dejo un video+fotos sobre el proceso completo del vinilo negro pintado + proceso de corte, decorticado y transferencia, fail incluido.

Vinilo negro pintado UV, en fase de pelado

Vinilo negro pintado gris perla + UV fail

Ahora solo queda esperar mas pintura UV y aplicarla en otro vinilo para la criptografía exterior.  Usaré un vinilo negro cubierto de otro color plata para realzar el efecto UV y conseguir el canto negro, como quería.  Pronto actualizaré

Aplicación final, resultado diseño UV

Os dejo las imágenes por fin, del interior de la Cooler Master, Master Case 5 PRO con el decorado UV junto a todos los periféricos a juego.  También podéis ver al pie del articulo, el Obelisk expuesto en el evento de la GE10.

Pintura acabado exterior

Como os comenté, las máscaras que ya tenía realizadas en vinilo adhesivo no valían, incluso las tenía aplicadas en el ratón y teclado... fuera mascaras ... y es aquí cuando ya necesitaba un "chute"... me había deprimido tanta mala suerte, y me fui al Leroy sección pinturas y herramientas, soy como las mujeres con los escaparates de ropa con las tiendas de herramientas (la inspiración viene cuando menos te lo esperas, aunque estos sitios me suelen encender la bombilla a menudo)...  se me ocurrió un cambio drástico de aspecto final del mod Obelisk que lo mejoraría muchísimo y me encontré volviendo a casa con aerosoles de una pintura gris perlada níquel guapísima que no conocía, para pintar la torre completa (ya no tenía aerógrafo), imitando aún más al Obelisco de la serie de televisión S.H.I.E.L.D.  No pensaba pintar la torre, solo hacer el grabado de la criptografía que ya conocéis, pero como os dije se me había encendido la lamparilla, necesitaba un chute y no dejo pasar nunca una buena idea...

El cambio sería que la torre, ya no quedaría del color original de negro/gris oscuro metalizado, pasaría a ser gris perla metalizado con el grabado tal cual el diseño inicial, pero ya no pintado si no en adhesivo.  En algunas fotos del obelisco original de la serie de televisión (ver foto derecha), si lo miramos bien, en el momento previo a encenderse o activarse, la criptografía toma forma y volumen.  Mi nueva idea era interpretar el volumen con el canto del vinilo adhesivo utilizando uno de color negro.  Posteriormente le pintaría del color del fondo donde lo aplicase, digamos que pintaría vinilo adhesivo negro de color gris de la torre, posteriormente lo pintaría con la pintura UV y luego lo pasaría por el plotter de corte para dibujar la criptografía.  Al momento de pelar y retirar lo que no sirve del adhesivo y quedarme con solo la criptografía, se apreciaría ésta de color del fondo, con la pintura UV aplicada pero con un canto del color negro del vinilo adhesivo, simulando bastante el momento en el que el obelisco revela su dibujo en relieve…  Eh!... estoy un poco mal, lo sé.
(si diste el salto en el tiempo, puedes volver haciendo click aquí)
Os voy a ser sincero y confesaré algo, el color de la torre Gris Perla no me convencía mucho hasta que la vi montada, era una idea genial y la interpretación del Obelisk se vería mejor representada, pero me puede la sobriedad y cuando vi el Gris perla brillar al sol, algo dentro me decía -esto es muy Cani DeKa!…  Pero en el conjunto me sorprendió gratamente. 😛

Así que me puse manos a la obra, no tenía tiempo si quería presentarlo en la Guipuzkoa Encounter 10 y ahora, tenía más trabajo con el cambio, la pintura necesita su tiempo para curar así que había que organizarse bien y pensar en cómo hacerlo.  Lo primero fue empezar a pintar el adhesivo, para la parte del interior quedaría en negro y para la parte exterior, el gris perla para posteriormente acabar con la pintura UV, mucho secado entre capa y capa…  Mientras curaba el vinilo, improvise una“cámara” de pintar en el taller con una sábana de nylon de pintor, cubrí muebles, le di salida al patio con un ventilador a modo de extractor y cubrí la mesa y todo lo que pusiese verse afectado por la pintura en su camino al exterior.  Normalmente pinto al exterior, pero el viento y el acabado que pretendía no eran compatibles, así que me lié la manta a la cabeza y puse patas arriba todo el taller.  Pinté las partes plásticas exteriores de la torre, previa imprimación ya que tenía la capa de pintura conductora aplicada, y noté que en el lijado de ésta no había puesto la voluntad necesaria, se veían las pasadas de la lija una vez pintado (no quería lijar demasiado por no perder la continuidad eléctrica), y me puse a lijar después de la 1º capa de pintura gris perla para afinar un poco eso, aunque con una sola capa de pintura había cubierto lo necesario para dejarlo así.  En este punto ya había caído en la cuenta de que todos los periféricos eran negros, así que le pinté de gris perla unos detalles al ratón, teclado y base de la pantalla para integrar un poco más todo al nuevo diseño de la torre.

El tiempo de secado entre capa y capa hay que respetarlo, si no te encuentras luego con una superficie pintada tierna que no seca jamás.  En este caso era de 24 hs pero si quieres lijar a fondo para volver a pintar, ha de ser mayor.  Esto me dio de frente en la cara al poco de empezar a lijar y tuve bastantes problemas para dejarlo de 10, cosa que no conseguí a mi criterio, quedando la superficie no lo plana que yo pretendía.  Pero es que tampoco quería lijar mucho, debajo estaba la capa de pintura conductora y si me la llevaba en el proceso sería aún peor el remedio que la enfermedad… sacié mi necesidad de mejorar un poco el acabado y me contenté con un 7 en el acabado exterior que decidí darlo por bueno… (de momento :P)

Entre capa y capa, me doy cuenta que en el pote de la pintura gris perla pone -no hace falta imprimación-, lo leo tarde, estaba todo casi con imprimación excepto las puertas laterales y digo -bueno, algo que me ahorro- y pinté las puertas de gris perla directamente.  Efectivamente la pintura no saltó luego, se quedó de lujo aplicada en las puertas, pero resultó ser que esta pintura es bastante transparente y el tono de gris perla entre las tapas plásticas, con imprimación en crudo, y las puertas laterales pintadas directamente, varia.  En fin, cosas que pasan cuando trabajas con prisa, por que si lo pensáis es algo lógico, aun que nunca me había pasado tal cosa con pinturas normales.  Algo mas que se aprende! y que da por saco... 😀  Os cuento que ni con 3 capas de color plata mejoré esto, no me daba tiempo antes de la competición pero luego, tendría que solucionarlo.

Os dejo imágenes del proceso de pintado final.

 

Acabado exterior con criptografía reactiva UV

Luego del pintado gris perla, viene el decorado criptográfico como en el interior, para todo el exterior del chasis.  Tal cual vimos en los bocetos, reproduje el diseño en un vinilo adhesivo de fondo/trasera de color negro y con acabado superficial gris perla como la torre, al que luego como sabéis apliqué la pintura reactiva a la luz UV.  Todo este trabajo se realizó con un plotter de corte digital, que se encargó de troquelar el material por donde marcaba el diseño.  Luego como ya vimos para el interior del Obelisk, se retira la parte a descartar y con una lamina de transferencia se aplica en la torre el todo el troquel terminado.  Es un trabajo de mucha paciencia, pero el acabado lo merece, realmente quedó como esperaba, mucho sufrimiento que valió la pena.  Para colocar sobre la pintura gris perla utilicé el material que os comentaba al principio del párrafo, y para aplicar sobre la rejilla negra otro, el mismo que utilicé para el interior, que tiene un acabado mas oscuro.
Una curiosidad, coinciden todas las lineas en cada cara del chasis, digamos que es un diseño global y que cuadra en cada esquina... Requirió un cotado previo a conciencia y un trabajo en 2D interesante... un reto cada vez que lo hago, no sabes si cuadrará todo hasta que te pones a montarlo... 🙂

Os dejo unas imágenes del proceso.