Medieval chess scene P5 Casemod by DeKa modder

Muy buenas gente!, dejaré por aquí el worklog del proyecto que presentaré a la Thermaltake Casmod Invitational Spain 2017, proyecto al que llamaré Medieval chess scene P5 Casemod by DeKa modder.

Medieval chess scene P5 Casemod

Páginas: 2 3 4 5 6 7

  1. Presentación oficial, (copia del foro del Chapuzas Informático) (Página 1)
  2. Presentación personal en el blog (Página 1)
    Videolog
  3. Presentación de componentes (Página 1)
    Thermaltake
    MSI
    Geil
  4. Montando la impresora 3D Prusa MK2 Original de Josef Prusa (Página 2)
    Primeras impresiones
    Buscando modelos, recursos y selecciones
    Imprimiendo modelos para el mod (Página 3)
    Suavizando ABS con Acetona
    Montando piezas impresas
  5. Hardware  (Página 4)
    Testeando Hardware, comprobación 
    Modificaciones al Chasis
  6. Modificaciones técnicas  (Página 5)
    Cable Managment
    Electronica
    Sleeve
    Refrigeración líquida
  7. Modificaciones estéticas (Página 6)
    Pintando el mod
    Montaje Final
    Tablero superior de Ajedrez
  8. Work DONE! (Página 7)
    Detalles
    Resultado final
  9. Apariciones digitales (Página 7)
  10. Apariciones Offline (Página 7)

Presentación oficial

(copia del foro del Chapuzas Informático)

Este chasis es algo especial, no es el típico chasis caja, es una cosa distinta y la verdad pensaba que no se me ocurriría nada nuevo para hacer con él… hasta que pasó lo que pasó, como todo lo que veo lo transfiguro a un PC, jugando una partida de ajedrez lo vi claro…

- Que, qué??, pero que tiene que ver el ajedrez con el modding y mucho menos con el Thermaltake Core P5 Deka!?…  Pues vamos por partes… ¿porque el ajedrez?:

A este chasis le hicieron de todo, no me parece fácil de tratar ya que no hay mucho “chasis”, es una plataforma lisa con un cristal delante que nos deja todo el hardware a la vista, lo cual así sin más, mola mucho y es muy original.  He visto muchos proyectos donde “cierran” la Thermaltake Core P5 convirtiendo la en un chasis como todos y esta idea no me gusta, prefiero potenciar lo bueno de un chasis y lo mejor de este chasis, el que sea abierto y muy transparente.  A este chasis le veo otro punto fuerte y es su versatilidad, la mayoría de gente lo monta en vertical, pero se puede usar de varias maneras, con los pies en modo vertical y colocando lo al lado de la pantalla como os comentaba, pero también se puede usar como mural y colgarlo! O también el modo que yo voy a usar, el Horizontal ;).   Si os planteáis el Thermaltake Core P5 en horizontal, con todo el hardware a la vista y cogéis un tablero de ajedrez y lo montáis encima?? Jaja, estoy muy loco, ya lo sé… -DeKa que no es una mesa el PC!, pues espera que te cuente más, que esta mesa tendrá su toque…

Mi inspiración terminó de cobrar forma al ver este tablero de ajedrez y con esto os termino de dar forma a mi idea

Como veis, solo le falta el hardware dentro para ser una Thermaltake Core P5 y eso es lo que pretendo hacer! Os cuento detalles que tengo en mente, mas adelante os dejaré un boceto más gráfico.

La idea es vestir al PC por fuera como lo veis en la imagen, decoraré los soportes del cristal como si fueran torres, forraré el fondo del chasis de baldosas medievales, rodearé algún que otro componentes de dragones, soldados u otros seres míticos relacionados con un ajedrez de piezas especiales como las que veis en la imagen, tal vez con algún toque personal pero siempre con estilo, espero no dejar muy saturado el interior, utilizar las luces que vea para iluminar farolas o algún que otro ojo de dragón... la ida de cabeza es importante, solo espero que me dé el tiempo para acabarlo a gusto.

Para realizar todos estas piezas con volumen, como no soy mucho de esculturas, voy a utilizar el concurso para demostrar hasta que punto se puede utilizar la impresión 3D en un casemod...
os confieso que si bien ya utilicé esta herramienta en proyectos anteriores, sé de que es capaz y cuales son sus acabados, no tengo impresora.  Pero eso se soluciona fácil, compraré una impresora para el proyecto y me meteré de lleno en la impresión 3D, en el proceso os mostraré todos los pros y las contras que vea y por supuesto, los dragones que decapite por manco... Sé que no soy un experto en impresión 3D, pero se me dan muy bien estas cosas, el cad3D lo domino medianamente bien y no empiezo desde cero como os comentaba, creo que será curioso vivir juntos este proceso y pretendo que el acabado sea el adecuado para un concurso de esta magnitud... Las piezas de impresión 3D no las voy a dejar impresas sin más, voy a utilizar pintura para decorar las y darle algo mas de ambientación al Medieval chess scene P5 Casemod... toma!, ya me salio el nombre del proyecto...


Los colores predominantes del proyecto serán mono cromáticos, o sea negro, grises y blancos, dada la naturaleza del Ajedrez.  Colocaré algún que otro detalle a color como serán las luces de los fans, filtradas de alguna forma para que sean sutiles, algún guiño con los logotipos de las marcas implicadas en el proyecto impresos en color, por que no en el escudo de algún guerrero, en la capa de los alfiles...
Por supuesto, todos los componentes de hardware del PC serán reconducidos a esta norma mono cromática, por ejemplo la placa base y la tarjeta gráfica...


Al cristal del chasis quiero dibujarle el tablero de ajedrez de la manera más sutil que sea capaz de hacer, estoy dándole muchas vueltas a esto, quiero que el PC debajo luzca perfectamente desde arriba, y en el caso de que no consiga lo que quiero pues orientar la Medieval chess scene P5 Casemod para que sea vista desde los laterales y hacer un tablero mas bonito, algo como esto tal vez.

Mi idea es forrar el fondo y las piezas del PC internas con "muros" y "torres" impresos en 3D, como si de una maqueta medieval o dungeon se tratase, buscando un acabado de entorno medieval en todo el interior, la fuente de alimentación, el radiador, el soporte y la base del deposito de RL, el perímetro y canto de la placa base, el soporte de la GPU, etc. con ademas ventanas, luces colgantes y todo los detalles que podáis imaginar. Para imprimir todo esto utilizaré Cads libres adaptados que se puedan encontrar en bancos de recursos 3D como http://www.thingiverse.com/, siempre buscando una hegemonía en el diseño y compatibilidad entre las piezas, ademas de diseñar algunas personalemente.
Ademas de lo mencionado, buscaré añadir al interior e impresas en 3D, piezas de un Ajedrez medieval personalizado, las torres es fácil que os lo imaginéis, pero imaginaros dragones en vez de caballos (Guiño al Dragón de MSI), Alfiles con bastones que llevan el poder de un sol en su extremo (Guiño al logo Thermaltake), etc... ya veis por donde voy con la idea?

Para todo esto mi única duda es que el tiempo de impresión no sea demasiado elevado para entregar el proyecto a tiempo, pero en caso de tener que simplificar el diseño imaginaros algo así.

En el proyecto voy a reducir el tamaño del bracket para la GPU, dado que solo se utilizará una GPU y el tamaño sería demasiado grande para tal fin.  El montaje del hardware en el chasis no variaría de posición de su diseño original, tal vez coloque el radiador girado 90º en la parte derecha y en posicion vertical tal y como está preparado el chasis para alojar, añadiendo un cover para la salida de aire forzando lo a salir por detrás, cover que estaría en armonía con el diseño interior (aún en proceso).  La distribución sería mas o menos la siguiente.

Añadir sobre el diseño, que para la parte del cristal y referente al estampado del tablero de Ajedrez, utilizaría distintos tipos de tonos del material con el que se oscurecen los cristales de los coches, conocido como "solarcheck" para que utilicéis de referencia, los distintos tonos marcarían la diferencia de las casillas del tablero y permitirían ver el interior, por supuesto con algún diseño bonito como el tablero que os linkee anteriormente, armonizado con el interior del PC.

Otros detalles:

Al proyecto le añadimos los detalles típicos de todo casemod como el cableado sleeve y un saneado extremo del mismo que, complementado con la idea de forrar las piezas hardware de muros impresos en 3D, evitaré que se vean todo lo posible escondiéndolos o integrándolos en el entorno del interior, por otra parte la RL custom será con Hardline y no flexible,utilizando todo el material que se entrega posible y adquiriendo nuevo el necesario.  

 

Presentación personal en el blog

Fue una sorpresa enorme el resultado de la selección donde se anunciaba que había sido seleccionado para esta Thermaltake Casemod Invitational Spain 2017, la verdad es que por falta de tiempo mi propuesta no fue trabajada todo lo que me hubiese gustado y eso se nota cuando te paras y miras el resto de propuestas presentadas.  Enormes trabajos se presentaron, algunos muy bien presentados incluso, con grandes trabajos de diseño 3D, con unos renders así, es como se presentan las cosas!

Supongo que mi suerte estuvo mas atada a una idea nueva, un concepto distinto, que llamó la atención al jurado, no lo se a ciencia cierta, pero aquí estamos!  sin tiempo y a tope jeje, os entregaré para esta competición todo lo mejor que pueda para hacer en ella, lo que se merece, estamos hablando de una competición nacional importante, de una marca internacional grande, con entrega de material cedido por valores muy altos y premios muy interesantes luego, si sales seleccionado como uno de los dos mejores de los 5 seleccionados... que menos.

Sobre mi propuesta, os confieso que siempre busco el reto personal al momento de crear algo cuando se tratan de proyectos como estos, otra cosa es al momento de hacer algo para un cliente que intento ser lo mas realista posible y asegurar el buen resultado... dicho esto este proyecto acarrea para mi el desafío de la impresión 3D, un mundo que es enorme y que puede entregar resultado tanto estéticos como estructurales a un proyecto de modding de un nivel altísimo.  Pretendo explotar todo lo posible esta nueva herramienta e intentar mostraros todo lo que podemos hacer con ella en este Medieval chess scene P5 Casemod by DeKa modder.

Sin mucha mas dilación, vamos allá!

Videolog

Para este proyecto realizaré un Videolog el cual podréis encontrar en mi canal de youtube, os dejo por aquí un atajo para que podáis ver todo el play list directamente del blog, si lo preferís.

Presentación de componentes

Para este proyecto, se ceden todos los componentes necesarios para montar un PC completo, os paso a enseñar todo lo que me llegó de las distintas marcas auspician tes del evento.

Thermaltake, componentes y herramientas

Setup completo:

Placa Base: MSI Z170A Gaming M5
Procesador: Intel I5 6600K Delid
Memoria: Geil Evo X 16 GBy
Tarjeta Grafica: MSI Nvidia Gforce GTX 1060 GamingX 3Gby
Fuente de alimentación: Thermaltake  Toughpower DPS G RGB 750W
SSD:  SSD Geil Zenith R3 250Gby
Chassis: Thermaltake Core P5
Ventiladores: X3uds Thermaltake Riing 120mm
Bomba - Depo - RL:   Thermaltake Kit Pacific RL360

 

Thermatake Core P5, chasis

Este chasis es muy especial, estamos hablando de un chasis que rompe con todo lo visto hasta el momento, no es nada parecido a una caja ni una torre propiamente dicha, es mas bien un marco para colocar el hardware, donde su exposición es completa y está pensada para utilizar con refrigeración líquida custom, ya que cuenta con un espacio especialmente diseñado para radiadores, soportes de bomba de agua y mas cosas que iremos viendo durante el proceso de este casemod.
Os animo a echar un vistazo al unbox que preparé, para que veáis como viene el producto empaquetado y cuales son sus accesorios.

Thermaltake Kit Pacific RL360

Este kit de refrigeración líquida custom de Thermaltake, el Pacific RL360 D5, no le falta nada, aunque en el vídeo que os preparé, si :), pero ademas de tenerlo todo para montar una RL a nuestro CPU, tiene una calidad y rendimiento extremo dando nos la libertad de aumentar mucho nuestro loop desde la base, si bien cuenta con solo un bloque para el CPU, todo el resto de componentes nos permitirían tranquilamente, añadir una o incluso, dos gráficas al loop, dado que el radiador es imponente y la bomba D5 puede con todo ello.
Os dejo paso al Unbox que preparé, para que veáis el producto vosotros mismos.  Recordar, en el vídeo falta la manguera flexible y el líquido que aún no me llegó.

Pacific Hard tube Bending Kit

Como para el proyecto que voy a realizar, usaré tubo rígido (hardline), Thermaltake nos envió un kit para doblar y cortar tubos precioso, os lo digo de verdad que me sorprendió la calidad de la herramienta... yo tengo uno sencillo pero este le da mil vueltas!, todas las piezas de aluminio, un aluminio pesado, se nota que son fuertes y de calidad.  Encantado con el, le daré mucho uso 😀
Os dejo unas fotos para que lo veáis de cerca.

Componentes de Refrigeración Líquida Custom Extras

Al kit Pacific RL360 le faltaba el líquido, ya que pedí que me mandaran un líquido color blanco, unos racores y tubos para hardline que tardaron unos días más en llegar, pero aquí los tengo para mostraros algunas tomas que saqué especialmente para vosotros.

Fuente de alimentación Thermaltake  Toughpower DPS G RGB 750W

Ya tengo aquí la fuente de alimentación de Thermaltake y tiene una pinta brutal, fabricada por CWT, completamente modular, una estética soberbia y con certificación 80+Gold, pero que mas se puede pedir!?, a pues si, el fan interior es RGB! Madre mía, os dejo unas fotos por aquí

Componentes MSI

Placa Base MSI Z170A Gaming M5

La placa base MSI Z170A Gaming M5 es una placa base gama media con mucho potencial que dispone del chipset Z170 para la 6º generación de procesadores Intel.  Mucha conectividad y de las mejores, USB 3.1 gen2 tipo A y C, dos conectores para discos M.2 y mucho mas!

Os dejo con el unbox, para que lo veáis vosotros mismos.

Tarjeta gráfica MSI Nvidia Gforce GTX 1060 GamingX

Tarjeta gráfica con chip Nvidia de la Marca MSI, la Nvidia Gforce GTX 1060 de MSI, con disipador Twinforce.

Os dejo el unbox y unas fotos para que podáis apreciarla.

Componentes Geil

Geil nos entrega un kit de memoria RAM y un disco SSD

Memoria RAM Geil Evo X

Este kit de memora RAM Geil Evo X, está testeado a 3000Mhz disponible en un perfil XMP, tiene un estética imponente con iluminación RGB personaliza ble tanto con control por placa base como manual.  Os dejo un vídeo explicativo para poder conectarlas en cualquiera de los modos que os comento junto con unas fotos tomadas aquí en el taller.

Disco SSD Geil

El disco SSD Geil Zenith R3 tiene un aspecto increíble, me encanta su acabado en aluminio bruto anodizado

 

Montando la impresora 3D Prusa MK2 Original de Josef Prusa

Thermaltake Core P5, chessmod by DeKaPara el proyecto, y pensando en futuro, adquirí la Impresora 3D Prusa MK2 Original de Josef Prusa, una impresora que por donde miraba buscando información, ademas de que me la recomendaron fuertemente personas cercanas de confianza y con conocimientos del tema, me encontraba con que la calidad del producto respecto a su precio estaba desorbitada por donde se mirara.  Calidad de impresión, velocidad, expansibilidad, compatibilidad, tutoriales y comunidad de código abierto... por donde miraras estaba con las mismas prestaciones que otras impresoras del mercado, o mejor, costando la mitad de precio.  Indudablemente fui a por ella, será una herramienta que me dará mucho juego en modding, mejorará mis resultados, tiempos de desarrollo y ampliará enormemente mis posibilidades.
Os tengo que reconocer que entrara en el concurso o no, la impresora estaba pedida :P, llevaba mucho tiempo dándole vueltas a pillar una, pero es que tiene un tiempo de 7 semanas de demora para la entrega, dada su enorme solicitud actualmente... y si pasaba el corte y no la tenía?, me pillaba otra?... no no, a por ella!!

El modelo que compré es exactamente el I3 MK2 KIT, de Prusa Research, original de Josef Prusa. Este modelo la impresora viene desarmada, hay que montarla, calibrarla y ponerla a punto antes de imprimir, pero en el modelo MK2 incorporaron muchísimas mejoras para hacer este proceso lo mas fácil y accesible para el publico neófito... imaginaros que, yo sin haber manejado nunca una, ni el software requerido tan siquiera solo cads 3d para diseño, !en menos de dos días estaba montada e imprimiendo!, ya que se auto calibra y la documentación con la que cuentas es super abundante, ademas de contar de una comunidad super activa que comenta en cada paso del montaje sus experiencias, problemas y soluciones que me fueron de mucha ayuda.

Thermaltake Core P5, chessmod by DeKaAbres la caja, que está todo super bien colocado y es bastante pequeña (cuando llegó pensaba, DeKa madre mía te han timado XD) y todo, absolutamente todo está etiquetado con un código numérico que te indica al paso que corresponde de montaje esa pieza!, hay si no mal recuerdo unos 8 pasos y hay una bolsa para cada paso etiquetada, los cables con una etiqueta indicadora de donde va, las piezas muy fáciles de identificar... de verdad, fue una gozada montarla, esa experiencia de estar haciendo algo grande que te supera, pero tranquilo ya que estaba todo controlado, fue excelente!

Os quiero dejar aquí el proceso de montaje que os preparé en fotos, con la ilusión de que disfrutéis un poco viéndolo, aunque sea.

Primeras impresiones

Las primeras piezas empezaron a salir pronto, ya que esto es lento, y cuanta mas calidad le pongas aún más, pero llevo unos días liado y tengo el tema algo parado, a ver si pronto vuelvo a ponerla en marcha.
buddhove_small_enQuiero imprimir las piezas con ABS e intentaré suavizarlas con acetona, es un proceso que por medio de vapor de acetona las lineas visibles que deja la impresión 3d se eliminan.  Estuve incluso pensando en utilizar un material de impresión que contiene bronce y las piezas que salen de bronce, si las pules con una pequeña cisterna de arena el acabado es super guapo, parecen piezas de metal real!, pero esto lo descarté dado que el proceso podría ser muy largo y me perjudicara en el concurso, ya que tenemos un tiempo limitado...

Os iré dejando piezas en este apartado, junto con comentarios y experiencias.

Estas primeras impresiones las realicé en PLA, plástico para imprimir de lo mas utilizado, ya que no tiene muchas manías para imprimirlo, tiene buena resistencia y queda muy bien acabado, sabiendo todo esto preferí primero trabajar con él antes de meterme en el ABS.

En las imágenes se ven un modelo que estaba contemplando usar para el suelo de piedras junto a un muro de piedras de prueba con pintura y lijado posterior para aparentar desgaste, sombreado y matar la monotonía de un solo color y evitando que se vean mucho las pasadas de impresión... el resultado me gusta mucho, hay que afinar un poco mas en con la lija, utilizaré para las piezas definitivas virulana para poder entrar en huecos que con la lija no puedo y aumentar el aspecto desgastado un poco mas.

Imprimiré todo en plástico gris medio y luego pintaré una mitad de blanco y la otra de negro, que luego con el desbastado de la lija + virulana quedará con un contraste curioso.

 

Buscando modelos, recursos y selecciones

No voy a diseñar todo personalmente en 3D, realmente no es mi fuerte y sería una perdida de tiempo dada la enorme comunidad que comparten recursos libres de uso en ficheros imprimibles.  Tengo visto varios lugares, os dejo por aquí algunos de los que mas me gustan, incluso alguna que otra selección que tengo vista, para que comentemos, me digáis que os parece y compartamos el proceso de selección de piezas.

Tengo visto a Dutchmogul y Devon Jones, diseñadores freelance que comparten libre de uso una variedad enorme de material imprimible muy compatible con mi proyecto.
Estaba mirando, entre otras, estas piezas

Para el entorno

Las piezas de ajedrez
Otra opción interesante, que dependerá del resto del entorno

Os iré dejando opciones que vea por aquí.

Update 04/05

Os voy a listar y vincular con su creador, cada modelo utilizado, una vez terminado el proyecto.

Entorno:
Para el entorno, digamos los muros y el suelo básicamente, utilicé los modelos de dos personas...

Devon Jones para los muros, ventanas y puertas.  La variedad de entornos que este artista tiene en su haber fue lo que mas me atrajo de su trabajo, dado que utilizando un mismo estilo para todas las piezas a imprimir se crea un entrono con mayor armonía, incluso estuve trabajando con sus "suelos"...  Si os gustan los modelos imprimibles para fabricaros vuestros propios juegos de rol de mesa, este artista es una visita obligada hacer.
Rocket Pig Games para los suelos.  Sus suelos tenían simplicidad, variedad y calidad, todo lo que buscaba, cuando vi que eran compatibles con el diseño, me alegró muchísmo!

Objetos seleccionados
Objetos hay muchos, y de varios artistas diferentes, aunque en este punto Rocket pig Games también aparece en varios modelos, los agruparé por autor.

Rocket pig Games
Este autor tiene modelos simples y muy originales, de gran calidad y muy interesantes para el proyecto, utilicé de ellos el Barril, las cajas, los cofres, las pilas de leña, las pilas de piedra,

Aaron Powell
Este usuario tiene varios modelos muy guapos, me quedé con dos o tres de él, utilicé su escudo con las espadas y el cartel de madera que luego añadí mi logotipo, y la farola antigua, tres modelos de muy buena calidad y muy en tono con el proyecto.

HobGoblin-3D
El pedestal de la planta superior, donde están las marcas patrocinadoras del poryecto suspendidas es de HobGoblin-3D, modelo comprado desde Pinshape

Dmaccallum
Este usuario comparte una calavera de dragón que me gustó mucho, un bonito trofeo del mago de luz defensor del castillo para exponer en la azotea...

Prit3x
De print3x escogí el Dragón Alduin, dragon inspirado en Skyrim, un modelo que no estaba preparado para imprimir ya que las alas eran extremadamente delgadas y tuve que retocar el fichero, creo que os dejé en el apartado de "imprimiendo piezas" como solucione con Meshmixer el problema.

Trekeyus
Y por ultimo, el mago defensor que comparte Trekeyus en Thingverse, mago que es una estatua realmente, estatua del juego de Skyrim y que los derechos los posee Bethesda.

 

Imprimiendo modelos para el mod

Update 28/03

Al final me decidí por los modelos de Devon Jones, este hombre tiene mucho material de la misma linea de diseño, muy combinable y la verdad, de una calidad exquisita, así que no le dí muchas vueltas al tema y me centré en muchos de sus diseños de paredes de piedra, paredes en ruinas, suelos de piedra, columnas y un sin fin de recursos que ayudarán a vestir el interior del Medieval chess scene P5 Casemod.

El primer reto con el que me topé al momento de maquetar el proyecto, utilizando recursos cad descargados de bibliotecas de internet en formato *.STL, fue el software para gestionar dichos modelos.  Cuando empiezas no sabes lo que es un STL (la gran mayoría de ficheros que descargues, serán STL), ni siquiera sabes la diferencia entre un solido y una malla, en mi caso domino vectores en diseño digital, dibujos lineales, etc. y el sumarle el eje Z al tema tiene tela, yo pensaba que no sería para tanto, pero tiene misterio y desvelarlo para un autodidacta como yo, fue emocionante y un poco molesto al tener que hacerlo con el reloj a cuestas, debido al tiempo pre determinado para el proyecto.  Para aquellos que no lo sepan, en 3D un objeto puede ser solido (una base de operaciones básicas unidas) o el objeto puede ser una malla que cubre toda una zona tridimensional, dando forma a un objeto hueco.  Los STLs son ficheros del segundo tipo, mallas finas formadas por todo tipo de triángulos que, al momento de querer modificar no es tan fácil.  No es fácil basicamente por que no es práctico, ni eficiente ni cómodo debido a que el STL no es un formato de fichero 3D nativo de ningún software actual evolucionado, hoy es como un formato universal que entiende todo software 3D, pero que ninguno se dedica a manipular dada su complejidad y peso.

Yo utilizo mayormente para 3D el SolidWorks, cuando inserté en el área de trabajo un fichero STL, no detectaba caras, aristas ni nada parecido, era como un solido flotando sin nada con lo que poder posicionar lo, luego descubrí que el fichero STL se puede importar interpretando toda la malla, pero hasta el fichero mas pequeño descargado tiene tanta cantidad de triángulos en la malla que es imposible de mover, incluso algunos STLs cuelgan el software, el que sea, probé con varios y me quedó claro que el STL es un fichero muy pesado para INTERPRETAR, se puede manejar sin detectar la malla, realmente técnicamente no se cual es la diferencia para que de un modo sea tan distinto al otro, pero es así.  Entonces, si quería maquetar todo o gran parte del proyecto en 3D, tenía que hacer lo de la segunda manera y en Solidworks no.  Os vais a reír donde acabé, luego de mucho buscar y probar, al final terminé en el 3D Builder de Windows 10, que me permite hacer muchas cosas con los ficheros STL, sin interpretarlos, como cortarlos, colocarlos en el entorno con la ayuda de que se peguen los objetos entre ellos por las caras, soldarlos, recortar los con otros objetos, simplificar o reducir la complejidad/cantidad de vectores, suavizarlos, en fin muchas cosas que son suficientes para poder ensamblar mi proyecto a escala con muchos ficheros STL, ver el resultado y poder utilizar el montaje para imprimir en 3D... y todo con una interfaz muy simple y amigable.

Una vez descubierto el 3D Builder y lo que me permite hacer y enumeradas sus capacidades, pude visualizar el proyecto en 3D maquetado, utilizaría varias herramientas accesorias, como el propio SolidWorks o Corel Draw, externas al 3D builder para cubrir sus carencias, pero era posible y me puse manos a la obra.  Os dejo por aquí un worklog del montaje en 3D del proyecto, que iré ampliando poco a poco.

Como podéis ver, utilicé un cad que encontré del chasis a escala real, muy currado y cotado (comprobado) que me sirvió para partir desde una base sólida, plantee los componentes del PC en el lugar exacto donde pienso colocarlos y generé una matriz, desde donde podré moverme para ir colocando poco a poco los objetos que voy a imprimir y que conformaran el Medieval chess scene P5 Casemod. Una vez generado el objeto de referencia lo guardé como STL y lo coloqué en el software de windows 10 3D Builder, y empecé el montaje.  Empecé por los muros que cubrirán todo el canto del chasis, cortando varios modelos de muros descargados de Devon Jones y generando un encastre para unirlos y que se vea lo menos posible la unión.  Todo esto, desde un STL y en el 3D Builder es muy simple, el software a veces falla en el proceso, pero si le buscas la vuelta terminas consiguiendo lo que buscas, fallos provocados por trabajar con ficheros STL de mallas que hacen muy difícil, por lo que estoy viendo, la manipulación y "edición".

Estos muros fueron las primeras impresiones de prueba que saqué en ABS para probar por primera vez, dicho material.  El ABS tiene muchos puntos a tener en cuenta, por lo que leí, es un material con exigencias térmicas mucho mas fuertes, necesitas el doble de calor en la cama de la impresora y unos 35º mas en el extrusor, de 215º para el PLA a los 250º que necesita el ABS no hay mucha diferencia, pero la cama de 50º a 100º si, esto nos dice que el material le cuesta mucho cogerse a la cama, incluso recomiendan usar un pegamento en la cama para asegurar la sujeción... pero como soy muy cazurro y hasta que no veo como explota, no me creo que sea peligroso mandé las primeras piezas a imprimir sin pegamento en la cama, me dije -si esto tiene mucha superficie de contacto en la cama, no creo que pase nada... viniendo de la experiencia de imprimir PLA es lógico, pero el ABS no solo no se coge igual, si no que ademas, encoje una vez enfriado y provoca lo que veis en las fotos, la mitad del muro largo, por el encogimiento se despego la mitad y se levantó, impidiendo esto que la pieza pueda continuar imprimiéndose.  Sorprendido por la diferencia entre los materiales, ahora probaré con pegamento (cola de papel) en la cama y ya os contaré 😉

Los encastres los hice, desde el desconocimiento en el resultado una vez impreso, muy justos de olgura, quedando muy apretados hasta el punto inclusive, de que en algunos puntos no entran los encastres, los encastres previos lo había realizado en el mismo 3D Builder, uniendo cubos, así que exporté en STL el modelo de encastre actual, lo importé en Solidworks y realicé uno con un encastre que tenga juego de 0.7mm , ahora está imprimiendo los nuevos modelos a ver si es suficiente con ese margen, si no tocará aumentarlo...

Update 03/04

Están ya impresas las piezas en ABS con el encastre arreglado y os tengo que confesar que, acostumbrado a lo poco que he impreso en PLA, el ABS me parece un material "+delicado" y con sus mañas, no solo por el problema que visteis de que la cama caliente a 100º no fuese suficiente para sujetar el material firmemente durante toda la impresión y la necesidad de usar algún tipo de fijador ( o por lo menos las pocas pruebas que yo hice y que me demostraron eso)... hay tema para dominar este material al nivel que pretendo (leí incluso, que controlar la temperatura y la corriente de aire en la sala donde imprimes ABS es recomendable... parece que es delicado un rato el tema...).  Debido a que el tiempo me apremia y visto que el PLA es un material a mi entender mas noble y que ya domino lo necesario, voy a descartar el ABS para este proyecto y quedarme con las ganas de usarlo, suavizarlo con acetona y todo lo que tenía planeado hacer y enseñaros... os cuento lo que me pasó:
La siguiente impresión no se despegó de la cama, monté una fina película de cola que me envió Prusa con la impresora y el material ABS, método que se acostumbra usar para impresiones con problemas de adhesión por poca superficie de apoyo, y genial, un poco sucio pero con agua sale bien y no hace falta reponer cola para las siguientes impresiones, pero el resultado no me gustó nada debido a varios motivos, algunos que ya solucioné y otros derivados del propio ABS.

Como podéis ver, la parte superior de los muros no sale correctamente, quedando huecos sin material y por consiguiente, agujeros por varios puntos.  Esto es debido a que el material ABS al extruirse no endurece lo suficientemente rápido y cae cuando no hay nada debajo, esto se puede solucionar fácilmente aumentando la densidad de la estructura interna (denominado "infill", la rejilla que se hace por dentro, para no imprimir una pieza maciza innecesariamente) consiguiendo un apoyo mas próximo al momento de extruir sin soporte inferior, o también aumentando la cantidad de capas superiores macizas y forzando a que la impresora termine el relleno antes y comience a imprimir al 100% las capas finales, antes de comenzar con las "piedras" del diseño... pero esto lo descubrí luego de imprimir la misma pieza fallida que visteis antes en ABS, en PLA que también quedó con huecos en la parte superior...

Así que, viendo que en PLA pasa algo similar, encontré la solución a este tema forzando a imprimir al 100% Infill antes de lo estipulado en el perfil de configuración estándar del PLA que viene para la impresora, consiguiendo un acabado perfecto!

Ya tengo casi todo el perímetro inferior del chasis impreso, ahora están saliendo las ultimas piezas, puntualmente las "especiales", aquellas que tienen objetos recortados como el panel frontal con el botón de encendido y los USBs frontales, etc.  Esta pieza de "muro" que cubrirá el panel frontal del chasis, y que tuve que retocar, me dio bastantes problemas, dado que el fichero STL que descargué tenia una mallado "problemático" para manipular.  Con problemático me refiero a que, desde mi poco conocimiento, intentaba recortar la con el 3D builder y el programa crasheaba sin yo saber por que.  Dado este caso, tuve que volver a buscar programas que hicieran algo similar, de manera mas eficiente, y esta vez encontré una opción y muy buena!, hasta ahora utilizaba el 3D Builder del Windows 10 que me era muy cómodo por su interfaz y simplicidad y el Autodesk Meshmixer para retocar alguna que otra cosa, ahora sumo las herramientas de manipulación de STLs el Autodesk Netfabb.  Incluso, debido a este problema, decidí meterme un poco más en todo el software de Autodesk y aprender un poco como funcionan, deciros que encantado con el Netfabb, pero algunas cosas mejor hacerlas con el Meshmixer, pero lo mejor es la complementación de ambos!.  La verdad es que el 3D Builder del Windows es muy básico, ahora que conozco un poco mas en profundidad los otros programas casi no lo uso, pero va muy bien si quieres hacer operaciones básicas o montar varios STLs en pantalla y ver como quedan en su sitio para pre visualizar los...
El problema que tenía era que, al mandar a troquelar una pieza, con la forma de otra, TODOS los programas crasheaban de una forma u otra.  Mirando muchos videos para empaparme de los softwares de Autodesk encontré un vídeo que explicaban por qué a veces, el Meshmixer no hace bien la unión de objetos (a este tipo de operaciones se les denomina "Boolean") y el motivo era muy simple, la escasez de triángulos en el lugar de la intersección a soldar.  Esto no tiene nada que ver para cortar, verdad?, pero me hizo preguntar, como están las piezas que yo quiero troquelar en esa zona ?.  Aquí descubrí que las piezas de los muros que descargué, si bien están perfectamente para imprimir tal cual, en algunas zonas tienen triángulos "problemáticos" si vamos a manipularla.  Con "problemáticos" me refiero a que en vez de, entre "piedra" y "piedra" del muro, digamos la distancia vertical que hay entre ellas (que será 1mm aprox), los triángulos fueran verticales (un vértice arriba y otros dos abajo, formando un triangulo pequeño) estaban horizontales y extremadamente largos de punta a punta de la pieza, y para cubrir este espacio una cantidad muy grande...  Este dato, viendo el video que os dejé anteriormente, me dio que pensar, y aplicando la solución que propone Maker's Muse descubrí que el corte ya no daba problemas, un descubrimiento interesante.  Os dejo algunas imágenes del recorte de la pieza en cuestión, ya trabajando en Netfabb y Meshmixer.

Update 17/04

Tocaba el turno de empezar con el montaje de la parte superior del proyecto, donde estarían los componentes y el groso del trabajo de maquetación, intentando recrear una escena o ambiente medieval, utilizando muros de castillos similares al que visteis para la parte inferior y todo lo que encuentre interesante para integrar...

Continué utilizando el 3DBuilder de windows  durante muy poco tiempo, hasta que decidí pasar todo el montaje del proyecto a Netfabb de Autodesk por cuestiones de limitación propias del 3DBuilder y aprovechando que ya me manejaba muy bien con Netfabb , así que mudé todo lo realizado a dicho software y a partir de ahora veréis toda la interfaz nueva.

Tocaba continuar con la parte superior del chasis y a ello me puse, hasta ahora visteis un modelo de suelo que descarté en este punto, iba a utilizar el modelo de Devon Jones, ahora voy a utilizar un suelo que encontré de Rocket Pig Games que tiene muchas variantes, suelo roto, con plantas y/o raíces, suelo con piedras, tierra, y más!, una opción mucho mejor para dar riqueza al diseño, matando la monotonía de las baldosas repetitivas que había planteado en un principio.  Decidido el suelo y los muros, tocaba empezar el montaje superior...

En la parte superior del diseño utilicé la experiencia previa con el muro inferior, al momento de preparar los modelos STL para la parte superior, optimizando todas las mallas, no solo las problemáticas, antes de colocarlas en el montaje general del Netfabb, ya que dada la envergadura del proyecto, no tardaría en darme problemas si no lo hacía, debido a la densidad de triángulos que preveo manipular en toda la parte superior.  Podría haberlo planteado de hacer por partes, segmentado o incluso, sin montaje previo o union Boolean de las piezas y luego pegarlas a mano, apañando el montaje de manera mas "artesanal", pero quería ver hasta donde se podía llegar haciendo esto al completo y maquetado desde cero en pantalla... tela marinera lo pesado que fue! jeje, pero si fuera fácil, no molaría tanto 😛

Os dejo de momento, unas imágenes de los nuevos suelos, de los muros y las optimizaciones realizadas en este punto y algunos tips de como manipular y cortar modelos STL con Netfabb y Meshmixer.

Bien, hasta ahora vimos los suelos, los muros y como se unieron utilizando la herramienta Boolean para soldar las (y eliminar la intersección interior de las mallas en la unión).  Pero a medida que se sumaban piezas a la operación de unión, la acción era cada vez mas exigente, pesada y lenta de realizar, un poco como era de esperar a mas complejidad mas lento todo, pero la cosa era exponencial y a veces se hacía eterno todo.  Llegado a este punto descubrí que la optimización que venía haciendo era insuficiente, ya que llegado al punto de soldar varias piezas el software volvía a crashear o bien, tardaba una eternidad (os hablo de mas de una hora por operación, que a veces no salía bien).  Así que volví a necesitar saber algo mas de estas benditas mallas y como optimizar el manejo de ellas, para poder realizar dichas operaciones.  Es aquí donde descubro Meshlab, una aplicación algo más tosca de interfaz pero tremenda mente eficiente que, sabiéndola llevar, era capaz de resolver problemas hasta ahora lentos o imposible de solucionar... para no entretenerme mucho en todos los detalles, os voy a mencionar algunas cosas que hice con el Meshlab, por ejemplo en los casos donde los vértices de la malla están muy cerca uno de otros, el Meshlab puede reducir la densidad de la malla si le damos un valor mínimo de distancia entre vértices, esto reduce drástica mente la cantidad de caras (triángulos) de la malla sin perder en exceso calidad siempre que manejemos un valor mínimo no muy grande, y en este proceso no se vería afectada la parte de la malla que ya es mayor al valor mínimo indicado (por ejemplo, va genial para la parte de los muros donde los triángulos eran horizontales en vez de verticales, que hacía la malla muy densa, optimizando la malla en un solo paso y super rápido hasta en un 60%, digamos que abres la pieza y tiene 1.000.000 de triángulos y luego del proceso se queda en 330.000... y esto sin perder prácticamente nada de resolución).  También me encontré con un nuevo problema, las caras invertidas en la malla... para que os deis una idea de lo que es, si tomamos como ejemplo un cubo que tiene 6 caras, una malla de STL optimizada al 100% para dicho cubo sería de 12 caras (12 triángulos) y hasta aquí todo fácil, pero ademas cada cara tiene una propiedad de orientación, digamos que las 12 caras tienen una cara exterior y otra interior, lógico ¿no?, pero que pasa si a ese cubo lo machaco con procesos de uniones boolean con otros objetos una y otra vez?, y si los objetos no son tan simples como cubos?, la respuesta es que todo cambia, aquel cubo simple de 12 caras triangulares cambia cantidad de veces y en ocasiones, el software para conservar la apariencia del objeto, por complejidad muy alta o por error, invierte la orientación de las caras de la malla en algunas partes... volviendo al cubo optimizado de 12 caras, la primera operación de soldar lo con otra pieza era un momento, pero luego de la manipulación, estos triángulos invertidos u orientados incorrectamente ralentizan enormemente la interpretación del objeto provocando que las próximas operaciones boolean sean mucho mas difíciles de hacer y por consiguiente, lentas o imposibles.  Para detectar los triangulos invertidos Meshlab es el dios, en unas pocas operaciones, rápidas y sencillas detectas y eliminas muchos problemas... Me ayudó mucho al momento de manejar ya muchos objetos manipulados... pero no todo es tan facil ni se aprende tan deprisa!!!  jaja, la primera vez que utilicé Meshlab me pasé de rosca en el proceso de reducción de vértices, a la vista parecía que estaba todo bien pero luego al imprimirlo el resultado no me gustó mucho y tuve que volver atrás y asignar un valor menor al proceso de reducción de vértices...

Os dejo unas imágenes donde se ve el proceso de manipulación y unión de varias piezas (muros) para convertirlos en el cover de la fuente de alimentación y unos timelapses del trabajo realizado por la Impresora.

Terminado el Cover de la Fuente de alimentación, unido y resuelto el problema de resolución, tocaba imprimir la primera pieza del montaje superior, pero al colocarla en el rip de impresión (utilizo Simplify3D) me doy cuenta de un pequeño detalle jeje, lo mas básico que os podréis imaginar pero que a veces por estar centrado en otras cosas olvidas tener en cuenta, en este caso que la pieza que preparé para imprimir, excede la dimensión permitida de impresión, vamos que es muy grande y que hay que cortarla.  Había pensado en esto antes, pero mira entre tanto problema con el software, prueba un programa y otro, crash y crash se me pasó.  Tampoco pasa nada por que esto es un obstáculo muy común en impresión 3D, el imprimir objetos mas grandes que la cama de impresión de tu impresora pasa muy a menudo, pero vamos que teniendo lo en cuenta, al momento de soldar y montar el CAD podría haber sido todo mas fácil si lo preparaba mas pequeño.  Para cortar la pieza utilicé Meshmixer, que los STLs puros los lleva muy bien, cortando la por donde consideraba que se notaría menos la unión y exportando el resultado en dos ficheros STLs distintos.

Para imprimir estas piezas reduje la cantidad de capas superiores que había estado utilizando para imprimir los muros inferiores del chasis, entre otras cosas... os dejo a continuación imágenes del corte de la pieza para que entre en la impresora y los parámetros de impresión que utilicé para sacar la primera pieza del montaje superior del proyecto, junto con algunas tomas de dicha pieza.

Impresa la primera pieza grande importante del proyecto, la primera de la parte superior y que sería de un tamaño y complejidad prevista máxima, me dispuse a pulir detalles de todo el proceso que hasta ahora os he ido comentando, para solo continuar con las cosas claras y con ya nada por descubrir, aplicando todo lo aprendido y consiguiendo el mejor resultado para cada pieza impresa a continuación.  El proceso de maquetado y adaptación de los ficheros STL estaba claro, lo que no me resultaba del todo a mi gusto era que en algunos casos, en la unión de las piezas se notaba mucho, resultaba evidente que eran dos piezas unidas, yo quería eliminar dentro de lo posible y sin mucho mareo, esa marca.  Para ello utilicé Meshmixer con los ficheros STL listos para imprimir, digamos un paso previo a soltar el STL en el Simplify3D.  En el Meshmixer solo utilicé para este proceso la herramienta de "Eliminar y rellenar" dentro del menú "select" y el proceso solo necesita que selecciones los triángulos de la malla implicados justo en la zona de la unión de los objetos y decirle que los elimine y los rellene, que junto a unos parámetros muy amistosos me permitieron eliminar toda evidencia de la unión de modelos... os dejo unas fotos del proceso para que juzguéis vosotros mismos.

Repasados todos los pasos para crear una pieza compuesta, refinar la y soldar varias, solo queda lo creativo y laborioso de montar pieza a pieza que creará el Medieval chess scene P5 Casemod

Os dejo algunas fotos de lo que os he guardado del proceso completo, ya que prácticamente tengo completo el montaje en 3D.  Próximamente añadiré algunas tomas algo mejores, para que veáis en detalle todo.  Deciros que fue algo muy pesado de realizar, se mueven Gigabytes de información y pude descubrir de primera mano el porqué los diseñadores 3D necesitan MUCHA potencia de hardware y MUCHA memoria RAM, solo deciros que monté 3 ordenadores en plan granja, a los que controlaba mediante Team Viewer para realizar las tareas mas toscas y lentas y poder encadenar trabajo, ya que si no hubiese sido esto muy difícil de conseguir en tiempo (empecé tarde, lo se, pero es lo que hay :D), por lo menos desde mi experiencia, que tampoco creáis que es mucha... pero lo importante es cumplir el plazo con el concurso y no tenía tiempo para inventar otra cosa tampoco jeje...
Sin mas, os dejo algunas imágenes.

Imágenes de las piezas saliendo de la Impresora:

 

Montaje 3D FINAL TERMINADO!

Montando piezas impresas

Una vez impresas todas las piezas, realizo un montaje para comprobar que toda la escala está correcta y que todo ocupa su lugar coincidiendo todo perfectamente, previo al paso de pintar las piezas y hacer el montaje final al chasis.
Prácticamente todas las piezas impresas, en la zona de unión entre piezas, presentan una leve deformación que hará tanto la coincidencia corpórea como el pegado, algo problemático, así que me dispuse a afinar las uniones, lijando dichas zonas para hermanar las piezas mejor.

Os dejo unas imágenes del proceso y el pre-montaje casi terminado.

Resultado final de las piezas pintadas

 

 

Hardware

Testeando Hardware, comprobación

Antes de hacer nada, desarmar componentes o liarme con piezas de hardware de cualquier manera, quiero comprobarlas, así que pronto os pondré fotos de como va este tema.

Update 10-03-2017
Montaje y comprobación realizados!

Montaje del Hardware en la Thermaltake Core P5

El montaje del hardware no varía mucho de la distribución original, en los siguientes puntos veremos algunas modificaciones y como afectan a la distribución de los componentes.

Modificaciones al Chasis

A este chasis y a mi criterio, le falta una vuelta de rosca al diseño para usar lo de manera horizontal, ya que no dispone de muchas variantes al momento de colocar el deposito de la RL y no soy muy amante de los depos horizontales, para poner horizontal un depo tiene que estar diseñado para que funcione correctamente de este modo, y no todos lo están.  Por lo tanto hice la modificación para adaptar un depo en vertical por arriba del radiador, simulando un pozo de agua en el diseño, e incluso modifiqué el depo un poco, recortando lo verticalmente... luego algunas adaptaciones para que gran parte de las tuberías de la RL vayan por dentro y no se vean...

 

Modificaciones técnicas

En el Medieval chess scene Core P5 Casemod by DeKa modder hay algunas modificaciones técnicas a destacar:

  • La primera es que toda la RL está lo mas escondida posible, los tubos en su gran mayoría están por dentro ocultos a plena vista, pudiendo apreciar solo un pequeño trozo desde el bloque del CPU a la parte mas cercana del chasis por su parte superior y un puente del deposito al radiador que no suman mas de 30cms de tubo lineal en 3 lineas distintas.
  • El CPU, que es un Intel I7 6700K, lleva un delid y un lapeo suave al IHS para optimizar al máximo la disipación de calor... ya se que es excesivo dado que tenemos una RL con un radiador trifan de 45mm de grosor solo para el CPU, que calor no va a pasar, pero el día de mañana si me apetece añadir al loop la gráfica, con este setup mejor optimizar al máximo todo... una faena menos 😉
  • El chasis trae un soporte para colocar en él, el extensor Riser para la tarjeta gráfica el cual suprimí completamente y en su lugar, adapté el diseño de muros del proyecto para que tanto el riser como la tarjeta gráfica se acoplen en él, lo cual mejora considerablemente la estética y funcionalidad del proyecto en este punto.
  • Ya en menor importancia, un deposito modificado para reducir su alto total y un soporte diseñado especialmente para el proyecto e impreso en 3D para poder ocultar en parte su parte inferior, ganando aún mas reducción de tamaño y vistosidad al conseguir ocultar al completo la Bomba D5

 

Cable Managment y Sleeve

El cableado del proyecto no se verá, el proyecto está diseñado para que no se vea prácticamente nada, pero quería que lo poco que se viese estuviese saneado, ademas de cómodo al momento de hacer algún upgrade en el futuro.  Para ello utilicé clips en el interior para gestionar las rutas de cableado y extensores para los cables de la fuente de alimentación sleeved que le darían al poco cableado que se viese un punto importante, ademas de que todo el cableado que no fuese negro se enfundó a mano.
Os dejo imágenes

Electrónica

Poca electrónica tiene el proyecto, dado que no quiero muchas luces debajo del tablero de ajedrez.  Pero hay un tema que me pareció interesante comentar...

Las memorias Geil Evo X tienen dos modos de conexión para gestionar el color de la iluminación, por medio de un cable de alimentación simple que conjunto al conmutador superior nos permite elegir entre 3 colores o un efecto fase de varios colores o, el cable RGB que puede ser gestionado por una placa base con soporte "RGB fusión".  La placa base del proyecto MSI Z170 gaming M5 no dispone de dicha función, y los colores que puedo representar en las memorias con el cable simple de alimentación no son compatibles con el proyecto, así que decidí hacer un cable RGB personalizado con el que conseguiría que la memoria se iluminara en blanco... para interpretar en RGB el color blanco hay que utilizar el R (red) G (Green) y B (blue) al máximo, con estos tres colores en un valor digital de 255 se consigue el color blanco.  El cable es muy simple, sencillamente le entrego 12 voltios a los tres canales de colores por medio de un cable molex.  Lamentablemente, parece que los leds de las memorias no están calibrados para interpretar correctamente los colores, parece que el color rojo es mucho mas fuerte que los demas, y encendiendo los tres colores consigo un color rosa claro... mejor eso que el rojo estridente, el verde Nvidia o el Azul fuerte que conseguía con el cable simple 🙂

Refrigeración líquida

La refrigeración liquida de este proyecto fue un reto interesante, dado que a diferencia de la mayoría de los casos, no quería que se viese en exceso, que luciera, se viese que había una RL pero que no rompiera el diseño del proyecto con tubos por medio, por tanto decidí sumergir gran parte del loop dentro del pequeño chasis Thermaltake Core P5.  Para ello, y solo por dentro del chasis, la RL cuenta con tubería flexible, mucho mas amena de manejar en zonas estrechas pero lo mas importante, zonas que con el paso del tiempo pueden variar y donde la tubería rígida no se amolda.
Detalles como el depo pequeño vertical, escasos tubos hardline a la vista y el liquido blanco convirtieron el resultado en lo que buscaba...

 

 

Modificaciones estéticas

Las modificaciones estéticas del proyecto están todas enfocadas a cambiar los colores para adaptarlos al entorno del Ajedrez, mayoritariamente color blanco/negro;  luego el entorno alrededor de los componentes, para adaptarlo a una escena medieval, un castillo derruido con un Dragón posado en las ruinas de ésta, puntualmente en el componente MSI mas destacado, la tarjeta gráfica, aprovechando que el logotipo de dicha marca es justamente, un dragón, y éste enfrentado a un hechicero de luz localizado en el extremo opuesto de la escena, claramente enfrentados y en pleno comienzo de una batalla...  Una metáfora escenificada del Ajedrez, un juego de tablero que se ubicará por encima de todo el proyecto, con un tablero del juego estampado de manera sutil sobre la ventana del chasis Thermaltake Core P5,  y con piezas de Ajedrez especiales de diseño acorde a la temática.

En lo que se refiere los componentes, en la mayoría de los componentes predominaba el color rojo junto por supuesto al negro de base, y lo que hice fue convertir todo lo rojo en color blanco consiguiendo la hegemonía pretendida.  Os enseño por partes los cambios...

A continuación os enseñaré unas imágenes del momento en el que me dispongo a dibujar/diseñar los objetos que cubriría de blanco, logotipos y lineas que serían muy complejas de realizar a mano y realicé en vinilos adhesivos cortados con un plotter de corte.  El software utilizado es el Corel Draw, consta simplemente en tomar una fotografía perfectamente recta del objeto a dibujar, colocarla de fondo en el programa de diseño y deformando dicha imagen para conseguir en el perímetro del objeto fotografiado las medidas exactas del objeto en la realidad.  Una vez colocada la imagen y dimensionada, es dibujar un vector por donde corresponda para indicarle al plotter de corte por donde cortar.

Una vez todo dibujado, se corta con el plotter de corte y se coloca en su sitio.  Posiblemente exista una diferencia y el objeto cortado en vinilo adhesivo no coincida perfectamente con el estampado en el objeto fotografiado, si se diera el caso se presenta la pieza cortada que no coincide en el sitio y viendo las diferencias se ajusta el vector de corte y se vuelve a sacar la pieza.
Todo esto lo realicé para cubrir el color rojo de la placa base, algunos detalles como el logotipo de Thermaltake del radiador que apenas se veía y ahora tenía una ventana exclusiva en el castillo para lucirse por tanto quería resaltar...

 

También saqué unos adhesivos para cubrir la parte de la etiqueta de la fuente de alimentación que era amarilla y que no coincidían nada con el diseño...

Por otra parte, algunos componentes no necesitaban un trabajo tan delicado, bastaba con desarmarlos y pintar de blanco las piezas que destacaran con algún color no acorde al diseño del proyecto, como fue el caso de la tarjeta gráfica MSI, la Nvidia Gforce GTX 1060.  Desarmar la para poder retirar los plásticos del disipador fue asombrosamente fácil, dado que en la mayoría de los casos hay que retirar por completo el disipador, pero en esta tarjeta gráfica MSI no era necesario, con sacar 4 tornillos tenía los plásticos fuera y listos para pintar.
Lamentablemente por otro lado, pensaba convertir las "escamas" que se iluminan en rojo del carenado del disipador, en color blanco, pero al abrir la gráfica y contemplar el interior del carenado me encuentro con que dichas escamas están adheridas al groso del disipador con calor, derretidas y soldadas a el propio carenado plástico del disipador, siendo imposible manipular la zona retro iluminada, dejando me  sin mas alternativa que anular las y pintarlas de negro para evitar que se vean, pasando desapercibidas con esta nueva apariencia.  Os dejo imágenes del proceso...

Un componente que en menor escala destacaba el color rojo, eran las memorias Geil EVO X, donde su pieza superior plástica que conmuta la iluminación RGB, era de color rojo.  Desarmado el conmutador y retirado el plástico, fácilmente se pudo pintar la pieza de color blanco y conseguir la homogeneidad total entre componentes, solo representando colores blanco y negro...

Algunas tomas extras del proceso y apariencia final de todo:

Pintando el mod

Bueno, este mod tiene tema en pintura, ya que todas las piezas que se imprimirán en 3D hay que mejorarlas, y la pintura se encargará de esto... y por lo visto, muy bien, ya que hice una prueba y estoy muy contento con el resultado!:

El procedimiento es super fácil, se trata de pintar con spray el color negro y luego pasarle un trapo con alcohol por encima buscando aclarar o borrar la pintura de las zonas superiores, consiguiendo mejorar la perspectiva de la impresión 3D, darle mucho mas realismo e incluso disimular las imperfecciones de la propia tecnología de impresión 3D que sin suavizar, se pierde entre la pintura y el diseño.  Juzgar vosotros mismos, que os parece el resultado de las pruebas??

Os añado que pretendo añadir a lo visto en esta prueba, y previamente a pintar en negro, colores... que harán que los detalles resalten un poco (sutiles) y cobren algo mas de protagonismo, consiguiendo ademas romper una monotonía que existiría si fuera todo negro.IMG_20170424_160910 copia

Hice la misma prueba en color blanco, como podéis ver en la foto a la derecha y la verdad, no me gusta el resultado, con lo que pienso pintar todo en negro como os comentaba, destacando en colores sutiles algunas partes... bueno, ya lo veréis 😛

Update 30/04

Procedo a pintar todas las piezas y buscar el efecto envejecido/oscuro comentado anteriormente, un efecto que hasta hoy no había realizado nunca.
Fue una mañana interesante, probando de todo hasta conseguir lo que consideré el mejor resultado.  Os había contado que pretendía utilizar un Spray de pintura negra y limpiar rapidamente algunas zonas con un trapo para conseguir lo que os mostraba anteriormente, que si bien funcionaba me parecía que en piezas grandes o en zonas con otros colores pintados previamente, no sería viable, y así fue.  Al final lo que hice fue utilizar una pintura acrílica con base solvente para los colores y detalles que veréis en las próximas fotos, una pintura que luego al frotar con un trapo, inclusive un trapo con alcohol, no se movería, para posteriormente aplicar a pincel una pintura acrílica con base agua negra muy diluida (un 50/50 aproximadamente), consiguiendo cierta transparencia y dejando vetas, para que luzca el color previamente pintado, quedando muy oscura en las zonas donde se acumulaba el exceso como los huecos y con menor intensidad en los relieves superiores... el resultado a mi gusto, perfecto...  Se puede mejorar, pero para ser la primera vez, muy conforme, os dejo fotos del proceso.

Montaje Final

Una vez todo impreso y pintado, el chasis adaptado y todo revisado, solo queda el montaje final de todo, pegar todas las piezas al chasis, al que previa mente se le instaló del hardware...  veamos unas fotos del proceso...

Tablero superior de Ajedrez

Ya quedaba muy poco, lista la parte inferior del proyecto ahora solo queda poner la guinda al pastel con un bonito tablero de Ajedrez en el metacrilato superior del chasis.
El tablero tenía que ser sutil, básicamente para no tapar el 50% del PC con él, y se me ocurrió utilizar el modelo 3D del suelo del proyecto, dibujarlo en 2D y usar estas baldosas como cuadros para del tablero, pero utilizando solo el perímetro de las baldosas.  Dibujando un nuevo modelo de suelo y sacándolo con el plotter de corte en un vinilo adhesivo de efecto "arenado", o como comúnmente se conoce como "glaseado", que es un material muy fino y parcialmente transparente, conseguí interpretar el tablero de ajedrez sin tapar mucho el interior del proyecto, pero sin perder la practicidad del juego analógico, que quiero que sea funcional 😉

Un detalle importante para el juego de ajedrez en el entorno del proyecto, son las piezas, quería que se armonizaran con el proyecto y no que fueran las típicas piezas convencionales... y lo conseguí con unas piezas de ajedrez especiales, de un tablero personal al que tengo mucho cariño y que ahora perdurarán con el proyecto.

Os dejo unas tomas de todo el proceso...

 

Detalles interesantes

Antes de pasar a las fotos del proyecto acabado, quería comentaros unos puntos interesantes, detalles que hacen la diferencia...

Por ejemplo el cover para los puertos traseros de la placa base, un cover para los tornillos del soporte para la fuente de alimentación o simplemente, la armonización del proyecto en 3D con el vaciado de la RL dejando un puerto de purga por debajo del radiador que se asoma por una ventana...  Estos detalles a mi me encantan, incluso a veces no los comento por que me parecen muy especiales o personales, pero suelo dedicar les horas y machaques de cabeza que, por supuesto, distan mucho del camino que se toma comúnmente como fácil o rápido para hacer las cosas...

Ademas el Medieval chess scene P5 Casemod by DeKa modder no presenta cables a plena vista, hay que buscarlos, por que lo están evidente, pero cuando uno mira el proyecto con detenimiento se pierde inmediatamente del hecho que es un PC, los detalles sumergen al espectador en una escena medieval de tal modo que no los percibe, gracias también a un diseño pensado para ocultar los todo lo posible.

Otro detalle interesante es que los tubos de la refrigeración líquida también están todo lo oculto que pueden estarlo, si bien hay tubos que son imposibles de ocultar hay que tener en cuenta que los que se ven son una pequeña fracción de lo que se vería en un montaje convencional.

Os dejo algunas imágenes de lo comentado.

Resultado final

Sin mas dilación, os dejo con las tomas finales del proyecto junto a un video resumen del proyecto.

Muchísimas gracias por estar ahí, viviendo los worklogs y el modding.
Muchas gracias a Thermaltake por un concurso impresionante, provocando que los Modders Españoles saquen lo mejor de sí mismos y expresarlo en trabajos de altísima calidad, demostrando que están a la altura de muchos otros a nivel internacional.
Muchas gracias a las marcas que apoyaron a Thermaltake y colaboraron en igual medida para que este evento se hiciera realidad.
Muchas gracias también el Chapuzas Informático y a Luzma, por gestionar de manera impecable un concurso de esta índole.
Muchas gracias a mis compañeros modders seleccionados, en especial a Aitor, con el cual viví una competición sana y constructiva, ademas de muy emocionante.

 

Apariciones digitales

ChapuzasChapuzas informático

Foro auspiciante del concurso Thermaltake casemod invitation Spain 2017, a la derecha un link al hilo oficial del concurso.

 

Bit-Tech

El proyecto Medieval chess scene P5 Casemod by DeKa modder fue seleccionado por bit-tech.net como uno de los mejores proyectos de modding del mes de julio del 2017 (mod of the month July 2017)

 

Apariciones Offline

 

Euskal Encounter 25

El proyecto se dejó ver en la Euskal 25, aquí unas imágenes.