Master Case 5
Marvel Obelisk casemod

Índice

  1. Proyecto, resumen (página 1)
    Sponsors (página 1)
    Diseño en profundidad, breve historia del Obelisk (página 1)
    Objetivo del mod (página 1)
  2. Videolog (página 1)
  3. Componentes del Obelisk (página 2)
    Cooler Master (página 2)
    Gigabyte (página 2)
    Ibercool (página 2)
    BenQ (página 2)
  4. Testeando Hardware (página 3)
  5. Entrando en modificaciones estéticas (página 3)
    Diseño UV (página 3)
    Pintura de la Gigabyte Z170X-Gaming 7 (página 3)
    Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro (página 3)
    Modificacion al backplate de una tarjeta gráfica Gigabyte, 980 TI G1 (página 3)
    Pintura,reacción UV  (página 3)
    Pintra final, acabado exterior  (página 3)
    Acabado exterior con criptografía reactiva UV (página 3)
  6. Entrando en modificaciones técnicas (página 4)
    Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical (página 4)
    Peana (página 4)
    Arduino, (pintura conductiva, interruptor capacitivo, controlador de la bomba de agua de la RL)
     (página 4)
    Sleeving e iluminación (página 4)
    Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU (página 4)
  7. Aspecto final (página 5)
  8. Apariciones (página 5)
    Foros (página 5)
    Blogs/portales  (página 5)
    Redes Sociales (página 5)
    Eventos/Lan partys - Competiciones, premios  (página 5)

PCPRO Obelisk 1Proyecto, resumen:

Se realizará un modding integral a un PC fabricado por la marca Española de ordenadores Gaming PCPRO, puntualmente el modelo que lleva el mismo nombre que el mod, el PCPRO "Obelisk", compuesto por un chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro y con la temática de la serie de televisión de Sci-Fi llamada “Los agentes de Shield” de Marvel, haciendo foco en un objeto muy especial en la serie llamado “Obelisco”.

Sponsors del proyecto, breve historia del nacimiento del mod:

El proyecto cuenta con el trabajo conjunto de mucha gente, marcas y empresas que os detallare a continuación.  A todos ellos, mi agradecimiento por tanto esfuerzo y confianza.
Uno de los principales precursores de este proyecto es NewHomePC, tienda de informática gaming Española situada en Rubí, Barcelona.  NewHomePC nos reúne a Cooler Master, PCPRO España y a un servidor, con mi brief del mod y mi tímido ingles por medio, para aunar fuerzas y crear un PC Gaming extraordinario, no solo en potencia y rendimiento, si no también en estética y diseño, el PCPRO Obelisk Casemod by DeKa, un extraordinario filling con la propuesta y con todo el equipo nos impulsó a soñar...  Al proyecto se une posteriormente Gigabyte, tanto su división de tarjetas gráficas como la de placas base, que complementa perfectamente en potencia como en la imagen que pretendíamos, siendo una marca extremadamente gaming con un estilo exquisito en diseño, y el proyecto tomaba una forma impresionante...  Luego buscábamos llevar al máximo rendimiento a nuestro Obelisk, queríamos usar refrigeración liquida para poner el overclock lo mas alto posible y conseguir una estética como solo una refrigeración liquida custom/modular puede hacer, entonces Ibercool water blocks se une al proyecto y con sorpresa, lanzando al mercado su nuevo kit Ibercool Extreme, en conjunto con el mod, que próximamente veréis a la venta con novedades muy interesantes...

Claramente, el sueño se había echo realidad!

Indice

Obelisk, el diseño en profundidad

La idea en el Master Case 5 Obelisk mod by DeKa, es convertir a la Master Case Pro 5 en el “Obelisk”, objeto de mucho poder proveniente de otro mundo en la serie de televisión “The Agents of Shield”, basada en los comics de Marvel. Aquí unas imágenes del objeto en cuestión y una breve inmersión en su historia.

Historia del Obelisk, (freaky & spoilers mode -on):

El Obelisco es un objeto creado, no se sabe cuando, por una raza conocida como los Kree, proveniente de otro mundo, con el fin de convertir a humanos en guerreros extra ordinarios, con el fin de utilizarlos como un ejercito viviente a su propio beneficio.

El aspecto del Obelisco, también llamado "Adivinador", es el de un simple trozo de metal con una forma definida y con ciertas marcas de rejilla…

Pero el Obelisk contiene en su interior un poder que solo está destinado a unos elegidos… se dice que contiene el poder de una de las 6 piedras infinitas que componen el “Infinity Gauntlet” que se vio en la película “Thor”, precisamente en las cámaras de Odín.

El objeto emite una escritura críptica desconocida si lo toca una persona digna de su poder... y si no lo eres, te hace pupa, mucha pupa.

Estos símbolos/escrituras se muestran en la serie en varias ocasiones, la más explícita es en escrituras realizadas por uno de los personajes de la serie de forma involuntaria …

... entrada la trama de la serie, se sabe que muestra el mapa de la ubicación de una ciudad perdida, donde está el templo en el que el Obelisco desvelaría los poderes ocultos de los elegidos, convirtiéndoles en "Inhumanos", otorgando les poderes impresionantes...
Al momento de colocar el Obelisk en su pedestal, éste se abrió mostrando la gema infinita e inundando la camara de su poder, provocando la "Terrigenesis", que convierte al personaje de la serie Skye o Daisy Louise Johnson, en Quake, un superhéroe de Marvel que apareció por 1º vez en el comic “Secret War” en 2004.

Se dice que hay por lo menos 6 Obeliscos repartidos por la tierra con un poder similar, personalmente replicaré éste para que desvele mi poder oculto, estaré preparado?...
The end, (freaky mode -off)
Indice

Aspecto estético que tendrá el Master Case 5 Obelisk mod by DeKa, resumen:

La idea es utilizar la estética negra/gris de la caja, replicarla en todos los componentes visibles y estampar la escritura críptica del Obelisco que contiene el mapa, en un color muy sutil y elegante, simulando al aspecto del Obelisco cuando lo toca un “elegido”, pero más tenue. Este estampado se propagaría por todo el exterior, en los componentes y en parte también en la ventana, esto se realizará en una tinta incolora reactiva a una luz Ultra Violeta (UV) con una frecuencia específica.  Esta frecuencia de luz UV es muy sutil al ojo humano (365nm) y provocará que al encenderse el mod toda la escritura se ilumine de color amarillo/anaranjado tal cual lo haría el propio Obelisco de la serie al ser tocado por un humano digno de su poder.  Estoy experimentando de que el mod se encienda al tocarlo, un reto que espero poder cumplir y que me tiene tremenda mente ilusionado (gracias luzma!)

Indice

Video Log

Para este proyecto prepararé un videolog de todo el proceso, desde la presentación de los componentes mediante un "unbox" hasta el mas pequeño detalle que, sobre la marcha vea interesante de compartir con vosotros.  El videolog comienza aquí, con el video "01 - Videolog Cooler Master casemod Obelisk by DeKa", dispone de una lista de reproducción en youtube y, visto desde el blog, disponéis de los comandos "siguiente/anterior video" en la parte inferior izquierda junto al play, podéis también hacer doble click en el vídeo para ponerlo en pantalla completa... igualmente irá saltando de uno en uno en orden solo, para que al estar terminado podáis apreciar del proceso completo.

Indice

Componentes

PCPRO Obelisk 2El mod se hará a un PC ya montado, el PCPRO Obelisk, con algunas diferencias "sutiles" en el setup que yo mismo personalicé, como la fuente de alimentación, la refrigeración liquida Ibercool y la cantidad de discos duros.  Podéis ver el aspecto del PC en la web de PCPRO, aquí os dejo un link para que lo tengáis mas a mano y una foto anclada para que podáis apreciarlo.

El PCPRO Obelisk casemod by DeKa estará compuesto por una torre Cooler Master, Master Case 5 Pro, una fuente de alimentación Cooler Master V1200 platinium, ventiladores Cooler Master Silencio, mobo Gigabyte Z170X-Gaming 7, dos Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 y una refrigeración liquida custom para el procesador y una tarjeta gráfica, ya que la 2º estará girada 90º viéndose de frente a la ventana, cogiendo aire del exterior directamente.

Veamos un poco de cerca cada componente.
Indice

12/01/2016

Componentes Cooler Master

Master Case 5 PRO

Os dejo algunas imágenes del chasis, pero si lo preferís, en el siguiente enlace podéis ver un articulo referente al chasis, con un vídeo unbox y algunas notas personales.

Indice

Cooler Master Fan Silencio FP 120 PWM

Estos ventiladores están diseñados para ofrecer presión de aire constante, idóneos para los radiadores .  Os dejaré unas imágenes por aquí, si queréis ver el articulo completo seguid este enlace.

Indice

Cooler Master, PSU V1200 Platinum

Aquí llegamos al apartado de la fuente de alimentación, un bicho enorme capaz de alimentar al Obelisk y su SLI de 980TI y mas allá!, os dejo unas tomas realizadas en el taller y la misma mecánica, si os apetece leer el articulo completo que realicé para esta bestia, seguir este enlace.

Indice

Cooler Master, Octane combo teclado y ratón

Creo que no os lo había comentado, Cooler Master me entregó también, una serie de periféricos que decoraré en consonancia con el Obelisk, en este caso nos referimos al Combo de teclado y ratón Cooler Master Octane.  Un teclado y ratón retro iluminados configurables en 7 colores muy guapo y con una apariencia genial para este casemod.  Echarle un ojo a las fotografías, si queréis ver mas en profundidad al Octane, seguid este enlace interno.

Indice

Auriculares Cooler Master Sirius 5.1

El periférico que faltaba, el Cooler Master Sirius 5.1, y tan sirius, un sonido extraordinario, es que realmente tiene 5 altavoces en los cascos!...  enlace a la entrada que dediqué al Cooler Master Sirius 5.1

Indice

Componentes Gigabyte

Gigabyte G1, Nvidia GTX 980Ti

El Obelisk equipará un SLI de estas Señoras tarjetas gráficas, ya individualmente pueden con todo...  El SLI nos permitirá explorar el gaming 4K 60fps??, ya lo veremos.  De momento veamos como lucen recién sacadas de su caja, en el siguiente enlace podréis ver el unbox completo que les realicé.

Indice

Gigabyte z170x Gaming 7

Que puedo contaros de esta placa base, desde el primer momento que la vi anunciada en la computex de Taiwan este pasado año 2015 que me tiene embrujado, sabía que este año caería en algun proyecto y es una alegría enorme que sea en este.  Os dejo algunas tomas que le realicé recién sacada de su funda, si queréis leer el articulo que le dediqué a esta Gigabyte Z170X Gaming 7, aquí os dejo el enlace.

Indice

25/01/2016

Componente Ibercool

Kit Gaming Ibercool Niquel para Intel y Vga

Aquí está el nuevo kit de refrigeración líquida modular de Ibercool, os dejo en este artículo el Unbox Kit Gaming Ibercool Niquel, para CPU y VGA para que podáis verlo en profundidad.  Un Kit de refrigeración líquida modular muy potente y equilibrado que puede con el PC y el setup mas exigente.

Componente BenQ

Monitor BenQ XL2730Z

BenQ se suma al impresionante apoyo del proyecto, les gustó la idea de que los periféricos van a estar decorados a juego con el Casemod Master Case 5 Obelisk mod by DeKa y les prepararé su increíble monitor de 27" gaming con resolución WQHD (3K+ - 2560 x 1440), frecuencia de actualización de 144Hz, tiempo de respuesta de 1 ms GTG y tecnología estándar VESA adaptativo-Sync... Os dejo un artículo a parte para que la veáis en profundidad si lo preferís.

(27/01/2016)

Testeando Hardware

Montaje en Bench, comprobación, tests de un correcto funcionamiento y, overclock extremo para comprobar estabilidad son los siguientes temas a tocar, no voy a destripar, pintar y modificar nada que no esté 100% comprobado, sería un despropósito hacerlo y luego tener que repetirlo si algo va mal.
Esta semana estuve con el hardware del Obelisk montado y dándole duro para que petara, y no petó, es lo bueno de trabajar con componentes de calidad.  Ahora que sé que todo funciona correctamente, es el momento de montar el Riser PCIe como pretendo hacerlo en el mod y ver que tal responde...

Entrando en modificaciones estéticas 

En lo siguiente hablaremos, os enseñaré bocetos y diseños y posteriormente los resultados, de todo lo que modificará estéticamente el Master Case 5 Obelisk mod by DeKa.

Diseño UV (31/1/2016)

A continuación los bocetos del criptograma que pintaré en el chasis y los componentes para imitar el "Obelisk" original de la serie, atentos que tiene detalles como los logotipos de los patrocinadores camuflados...  Recordar que la pintura de la criptografía es transparente a la vista pero reactiva a la luz ultravioleta, y lo estará por el exterior, interior y periféricos del Master Case 5 Obelisk mod by DeKa, la reacción de la pintura es encenderse en color amarillo/naranja... Os dejo unos bocetos de lo que pienso pintar en el chasis.

Briefing 6Obelisk, PinturaDiseño UV, cambio color de la torre (30/04/2016)

Cerca del momento de comenzar con la pintura exterior, cambié el color de la torre, ya no sería negra tal cual viene de fabrica, la pintaría de color gris perla como en realidad es el obelisco de la serie de Marvel, SHIELD.  No cambié otra cosa mas que el color del chasis.  Para mas detalle sobre la pintura, os dejo un salto al apartado correspondiente.

Pintura de la Gigabyte Z170X-Gaming 7 (31/1/2016)

mobo final, 2 opcionesLuego, los componentes también tendrán su propio estampado de la criptografía, pero antes algunos hay que adaptarlos al diseño general, como lo es el caso de la placa base.  Estos son los bocetos que de momento estoy barajando...

(06/02/2016)
El mobo está ya pintado y el acabado me encanta.

Utilicé en este mod, para la Gigabyte Z170X-Gaming 7, pintura metalizada y vinilos adhesivos de alta adherencia plata y aluminio, el 2º tiene relieve.  Las laminas adhesivas están por lo general infravaloradas, hay que saber que adhesivo utilizar para cada caso y eso se pega donde lo pongamos y no se mueve en la vida, daros una idea que se usa en aviones y barcos, el PC es un medio noble para usarlos.  Hay láminas para interior (débiles contra la luz solar), exterior (colores resistentes a la luz solar), polimericos (mejores que los monomericos, pero mas caros), monomericos (economicos), fundidos (para forrar plieges o molduras sin miedo a que se levante), removibles (no dejan cola al retirarlos), permanentes ... siempre los encontraremos de buena y mala calidad, pero por ejemplo si trabajamos con vinilos polimericos, raramente tendremos problemas.  Buenas marcas lo son 3M o Avery... marcas recomendadas y no tan caras como las anteriores pueden ser Mactac u Oracal...  Hay infinidad de modelos de adhesivos, no solo colores con acabados brillo o mate, hay tambien láminas que imitan materiales como lo son, entre las mas conocidas, el carbono o el aluminio anodizado...

Pintar sobre el chasis es una cosa y pintar sobre plástico de los componentes, otra muy distinta.  Todo requiere de un lijado y una imprimasión previa adecuada, a veces mas intenso que otras... El plástico es complicado, algunos traen una capa, como siliconada, para dar mejor aspecto al producto y en estos casos es MUY importante el buen lijado fino y limpieza de grasa residual que pueda quedar para evitar que la pintura no salte luego.

Mas arriba vemos el proceso en imágenes, ahora os dejo unas imágenes del producto acabado, junto al siguiente video de la lista del videolog.

[su_youtube_advanced url="https://youtu.be/WzFtb3dycvc" width="620" height="380" responsive="no" autohide="yes" rel="no" theme="light"]

Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro

Hablemos de las modificaciones de diseño o técnicas que le apliqué a la Master Case 5 Pro, y la mas destacada es sin duda alguna la adaptación para la tarjeta gráfica vertical frente a la ventana.

Gráfica en la ventana: Tuve que abrir paso en el panel trasero del chasis para que se puedan conectar pantallas en dicha gráfica y asear un poco esa brecha, también adapté la ventana para que la tarjeta gráfica cogiera aire del exterior directamente y así mantenerse mas fresca.
• El panel trasero lo abrí con la Dremel y lo aseé con unas pequeñas placas de aluminio de 1mm que a su vez hacen de soporte para la tarjeta gráfica.
• La ventana fue un poco odisea por que, como la mayoría de las torres que compramos, la ventana es de PVC incoloro, un plástico que es mas difícil de manipular que el metacrilato, por ejemplo.  Este material se derrite muy rápido, siendo mas difícil de cortar, y las ralladuras mucho mas fáciles de provocar.  Luego al momento de pulir o lijar, mas de lo mismo, si aplicas mucha fricción se estropea... la solución normalmente es cortar y pulir a mano, yo me resistí un poco y utilicé la caladora con una sierra de pocos dientes y esperando que se enfriara, luego para mejorar el corte utilicé la dremel con un accesorio fresador y el retoque final si, a mano con lijas finas acopladas a un tubo de hierro circular.
• Riser: El riser es perfecto, trae un pequeño psb en el socket PCIe donde colocamos la tarjeta gráfica, y este lo sujete al midplate con dos tornillos tipicos de cobre que usamos para sujetar la placa base, así quedaría firme y sujeto al chasis.  A modo de embellecedor, corté un marco de un perfil de aluminio de 1x1cms alrededor al que posteriormente pintaría del color del chasis junto a las placas traseras.

Desplazamiento del radiador superior 1.5 cms:  El radiador superior decidí montarlo de manera que los tubos no molestasen a la hora de ver el armor del mobo Gigabyte Z170X G7, y colocan dolo de esta forma no había espacio para dejar el rack de discos y pasar los tubos aireada mente, así que decidí mover el radiador 1.5cms hacia atrás.  Muy fácil de hacer gracias al Free Form de la Master Case, donde solo corté un poco por detrás y moví los 4 agujeros por los que se sujeta el soporte del radiador superior, añadir una tapa para el hueco que quedaría delante y listo.  Eso si, tuve que retirar la maneta trasera del chasis que estaba sujetada con remaches.

Sujeción del deposito de agua:  Para sujetar el deposito de agua dentro de la Master Case 5, utilicé un retal de un chasis antiguo, puntualmente el soporte de disketteras, que en aquella época se hacían realmente fuertes.  Una chapa de 1.5mm con pliegues de refuerzo con una forma idonea sujetada con dos tornillos al mid plate.

Pasa muros del mid plate para el deposito de agua: El deposito de agua estaría a la vista, arriba del mid plate de la Master Case y la bomba Ibercool debajo, podría haber usado un racor pasa muros típico, pero eso conllevaría dos racores mas y no había espacio suficiente, así que agujereé el mid plate y coloqué una junta de goma, con el canto calado previamente, que haría de embellecedor y anti golpes.

Fondo del chasis:  Detras del deposito de agua, quedaba un hueco abierto al que cubrí con una pieza de aluminio de 1/2mm cortada a medida y sujetada con dos tiras de placas imantadas al propio chasis.  Práctico, cómodo de mover y adaptar a cualquier situación que pueda surgir en un futuro.

Aquí la continuación del video log para el Obelisk de PCPRO

30/04/2016 update

El Obelisk ya está pintado y luce así, solo le falta el grabado criptográfico exterior.

Modificación de una tarjeta gráfica Gigabyte 980TI G1

La 1º tarjeta gráfica del SLI estaría refrigerada por la refrigeración liquida Ibercool y al retirar el disipador Windforce el backplate quedaba descompensado con el PSB, podría haber fabricado uno pero el original que trae la Gigabyte me gusta mucho, así que me decidí por adaptarlo, cortando le esos centímetros que le sobraban para luego pintar el canto de negro.

30/04/2016 update

Luego del recorte al backplate vino la decoración a juego con la criptografía de Marvel Agentes de Shield

Pintura, reacción e iluminación

Pintura reactiva UV

(28/02/2016) Hablemos ahora de la pintura reactiva UV y la iluminación necesaria para activar dicha reacción.
La pintura tiene un aspecto lechoso y en capas finas es prácticamente transparente, pero al aplicarla en la cantidad necesaria para que se encienda lo deseado, termina quedando de un color blanco sucio o gris claro.  Esta pintura viene de varios colores, yo escogí el amarillo por un tema de diseño, pero las posibilidades de encender un dibujo completamente a full color es factible.  La pintura al recibir directamente el reflejo de la luz Ultra violeta de una frecuencia específica se torna del color correspondiente que aplicamos.  Digo una frecuencia específica, por que no todas las luces negras son iguales, por ejemplo la inmensa mayoría de tiras de leds de luz UV vibran a 400/410 nm y no activan el color, mientras que la UV que traen los detectores de billetes falsos, por ejemplo, vibran a 360/365nm y si lo hacen.  Existen diodos, leds, bombillas, tubos de luz UV de 365nm, pero son muy escasos y mucho mas caros, un diodo de luz UV convencional puede costar 0.20€ máximo, cuando uno de 365nm arriba del 0.60€ siendo estos últimos, mucho mas tenues en fuerza de luz e insuficiente para el proyecto, lo mismo pasa con el resto de luces con variaciones similares, en torno al 300% mas caras.  Las bombillas leds fueron mi ultima opción, dado una bombilla led de 5W cuesta 6€ y son necesarias muchas, pero la escasa variedad donde escoger  me llevaron a ir a por 10uds de ellas, estos diodos de 5W son pequeños, potentes y con un consumo reducido.  Quiero creer que con 4 tubos fluorescentes de 8W y 10 bombillas Led de 5W tendré suficiente para toda la mesa... pronto lo sabremos.

Os dejo un vídeo para que veáis un poco el fail de los diodos y la diferencia con una fuente de luz mas fuerte.

30/04/2016 - En este update del worklog perteneciente a este PCPRO Obelisk casemod by DeKa voy a tratar prácticamente todo lo referente a pintura.

Pintura conductora para las partes plásticas del chasis

Como bien sabéis, la idea es que al tocar el PC por cualquier parte, éste reaccione y encienda una luz UV que active un diseño criptográfico pintado en todo el PC con una tinta reactiva a dicha luz.  El plan es hacer lo con un interruptor capacitivo... Existen lamparas de salón o de mesilla de noche que al tocarlas, las encendemos... pues algo parecido.  Esto se consigue con un interruptor/sensor capacitivo, que lo que hace básicamente es detectar cuando un elemento conductor eléctrico es tocado por una persona (a groso modo) y activa un mecanismo.   Pero como hacer para que al tocar los plásticos de la torre se encienda la luz? pues con una pintura que es conductiva, recubriendo todo el plástico exterior de la Master Case 5 PRO dando continuidad hacia el resto de partes accesibles con el dedo, pudiendo sensar dicha superficie y programar el encendido.
Os dejo imágenes del proceso, para ver mas en profundidad el tema pasar al apartado Arduino

Pintura reactiva UV

La pintura de este mod fue todo un reto, estaba planteado así ya que trabajaría en conjunto con la iluminación pero, realmente la cosa fue muy seria y tuve que hacer malabares para conseguir lo que tenía planteado...  Súper emocionante!, lástima que todos los problemas, como suele pasar, surgieron a último momento... para disfrutarlos digo.

Ya en las pruebas anteriores vemos que la pintura transparente, no es.  Antes de plantear el proyecto, contacté con la gente que me proveería la pintura (una empresa inglesa, por eBay) y me dijeron lo típico, a todo que si, que era transparente con un toque leve blanquecino, que se podía aplicar con aerógrafo, etc... (Debo admitir que cuando llegó la pintura, venía con un manual de instrucciones de varias páginas, pero eso quien lo lee?, pues toma, por listo)… pero muy lejos de la realidad y de todo lo hablado previamente con el fabricante.  La pintura no reacciona igual frente a leds UV vs el tubo fluorescente ambos de 365nm (solo se activa con luz UV de la frecuencia de 365nm), y para que brille bajo la influencia de esta luz se tiene que aplicar varias capas de pintura (o un par bien generosas), ademas de que en una base oscura pierde aproximadamente un 60% de efectividad…  llegando aplicar muchas capas, la pintura es casi blanca.  Los típicos diodos pequeños que vemos en el vídeo anterior, tienen una fuerza de reacción mínima y por eso compré leds de 5W que aparte de caros (6€ c/u aprox) vienen con un disipador ya que se calientan muchísimo.  Pero aún con estos leds de 5W la pintura no reaccionaba de la manera buscada, era una reacción muy pobre, por eso pasé a probar tubos fluorescentes que vienen en versión de 4/6 y 8W y la reacción ya se acercaba mas a lo que buscaba.  El planteo de tubos fluorescentes implicaba dos problemas, estos tubos tardan en encender unos segundos previo parpadeo, como todos los tubos fluorescentes, pero sabía que con un balastro electrónico esto se reducía bastante y efectivamente el tubo deja de parpadear y enciende en medio segundo, lo cual lo convertía en el candidato ganador para el proyecto.  El segundo inconveniente era el balastro, buscar un balastro electrónico a 12V para conectar a la instalación interna del PC y que no me arrancaran la cabeza con precios desorbitados, pero existen y económicos, ya que se fabrican para instalaciones de caravanas y/o barcos ya que estos trabajan a 12v.  Y así es como lo monté, en el interior del PC hay 3 tubos fluorescentes de 8W con dos balastros electrónicos a 12V.  Os dejo imágenes de las pruebas realizadas.


Pero lo más duro de superar fue que con aerógrafo es imposible de aplicar, lo intenté de todas las formas y la pintura es muy viscosa, inclusive tiene partículas que no pasan ni por una aguja de 1mm (prácticamente una pistola de pintar grande) Obelisk, Pintura reactiva UV y conductivay lo que más me molestó de todo esto, fue que estropee el aerógrafo, que además de ser viscosa y con sedimentos, al secarse es algo así como goma, como cola de madera?, pues muy parecida.  Esto de ser gomosa, fue la gota que colmó el vaso, al estropear el aerógrafo me dispuse a pintar con pincel, son líneas muy finas y no se apreciaría el acabado tosco del pincel y la verdad, no me quedaban muchas más opciones... mientras quede grisáceo y se encienda con la luz UV ya me alcanza, pensaba... pero al secar, la pintura se queda aún blanda, y al retirar las máscaras de pintura te llevabas parte de lo pintado... un desastre, os dejo unas fotos de la 1º pieza de prueba que pinté, el ratón Cooler Master.

Obelisk, Pintura reactiva UV y conductivaComo podéis apreciar a la derecha, no quedaba el dibujo bien definido como lo haría cualquier otra pintura, incluso hay partes que al retirar la máscara se las lleva enteras... inaceptable.
Estaba derrotado en este punto, me veía pintando el dibujo a pulso con pincel, lo cual hubiera sido también una modesta solución ya que mi habilidad para eso, dista muchísimo de lo que considero un buen acabado, inclusive hice la prueba de pintar previamente una mano de imprimación y luego la pintura UV a pincel pero el acabado seguía siendo deficiente... pero tuve una idea que me convenció, y que dentro de todas las opciones podría conseguir un aprobado, quien sabe tal vez me sorprendería inclusive...
La solución que puse en marcha fue la de aplicar la pintura UV sobre un adhesivo, las capas necesarias y posterior mente, pasar dicho adhesivo por el plotter de corte para troquelar el diseño de la criptografía, consiguiendo un borde nítido y perfecto en el dibujo, tal como si hubiese quedado con las máscaras y una pintura normal.
Al ver el resultado suspiro, la prueba aportó un poco de luz en el túnel del que pensaba que no salía.  Verlo vosotros mismos.

En este punto, todo el trabajo de mascaras adhesivas, el decorticado y este planteamiento ya no servían.
Es un trabajo de paciencia el vinilo de corte, de MUCHA paciencia, estuve fácilmente 5 horas pelando las mascaras sin contar la aplicación y tenía mucho trabajo avanzado en este aspecto, que podría obviar de contar, pero prefiero que sepáis que no todo sale siempre como lo prevés, a ti, a mi o a cualquiera le pasan este tipo de cosas, lo importante es aprender del fallo y seguir.  Los éxitos poco enseñan, los fracasos son todo enseñanza, (cabreo aparte ^^).

Bueno, mascaras olvidadas, a por el vinilo negro pintado!


Una vez pintado todo el adhesivo necesario tocaba pasarlo por el plotter de corte para generar la criptografía y posteriormente, aplicarla sobre todos los componentes y el interior de la Master Case 5.  Tenía que producir adhesivo plateado y otro negro, ambos cubiertos de pintura reactiva UV, el vinilo negro para las partes oscuras y el plateado (uno negro pintado de plata), para las plateadas y/o claras. (Un momento DeKa, pintura plateada?, vinilo Plateado? eso para que?, hay un echo que todavía no os conté, ya que pasa en medio de todo esto y podéis/tenéis que leerlo aquí. empezando en - "Pintura acabado Exterior")
Con el vinilo negro lo tenía fácil, era aplicarle la pintura UV directamente a rodillo, las capas necesarias, y al plotter... sabía que esta pintura no tendría problemas si la aplicaba directamente al vinilo ya que había realizado una prueba antes.  El vinilo que pintaría de gris perla, pues no me fiaba de aplicar la pintura directamente así que apliqué primero la imprimación, luego el gris y posteriormente la pintura UV... ¿A que en teoría estaba todo bien?, pues como vamos de imprevistos en los últimos párrafos, aquí viene otro, resulta que la imprimación no se agarra adecuadamente al vinilo adhesivo y salta al pasar por el la cuchilla del plotter de corte... este imprevisto si que me pegó duro, por que ya no podría llevar a la competición de la GE10 el acabado exterior como pretendía.  Os dejo un video+fotos sobre el proceso completo del vinilo negro pintado + proceso de corte, decorticado y transferencia, fail incluido.

Vinilo negro pintado UV, en fase de pelado

Vinilo negro pintado gris perla + UV fail

Ahora solo queda esperar mas pintura UV y aplicarla en otro vinilo para la criptografía exterior.  Usaré un vinilo negro cubierto de otro color plata para realzar el efecto UV y conseguir el canto negro, como quería.  Pronto actualizaré

Aplicación final, resultado diseño UV

Os dejo las imágenes por fin, del interior de la Cooler Master, Master Case 5 PRO con el decorado UV junto a todos los periféricos a juego.  También podéis ver al pie del articulo, el Obelisk expuesto en el evento de la GE10.

Obelisk, Pintura

Pintura acabado exterior

Como os comenté, las máscaras que ya tenía realizadas en vinilo adhesivo no valían, incluso las tenía aplicadas en el ratón y teclado... fuera mascaras ... y es aquí cuando ya necesitaba un "chute"... me había deprimido tanta mala suerte, y me fui al Leroy sección pinturas y herramientas, soy como las mujeres con los escaparates de ropa con las tiendas de herramientas (la inspiración viene cuando menos te lo esperas, aunque estos sitios me suelen encender la bombilla a menudo)...  se me ocurrió un cambio drástico de aspecto final del mod Obelisk que lo mejoraría muchísimo y me encontré volviendo a casa con aerosoles de una pintura gris perlada níquel guapísima que no conocía, para pintar la torre completa (ya no tenía aerógrafo), imitando aún más al Obelisco de la serie de televisión S.H.I.E.L.D.  No pensaba pintar la torre, solo hacer el grabado de la criptografía que ya conocéis, pero como os dije se me había encendido la lamparilla, necesitaba un chute y no dejo pasar nunca una buena idea...

Obelisk, Pintura reactiva UV y conductivaBriefing 6El cambio sería que la torre, ya no quedaría del color original de negro/gris oscuro metalizado, pasaría a ser gris perla metalizado con el grabado tal cual el diseño inicial, pero ya no pintado si no en adhesivo.  En algunas fotos del obelisco original de la serie de televisión (ver foto derecha), si lo miramos bien, en el momento previo a encenderse o activarse, la criptografía toma forma y volumen.  Mi nueva idea era interpretar el volumen con el canto del vinilo adhesivo utilizando uno de color negro.  Posteriormente le pintaría del color del fondo donde lo aplicase, digamos que pintaría vinilo adhesivo negro de color gris de la torre, posteriormente lo pintaría con la pintura UV y luego lo pasaría por el plotter de corte para dibujar la criptografía.  Al momento de pelar y retirar lo que no sirve del adhesivo y quedarme con solo la criptografía, se apreciaría ésta de color del fondo, con la pintura UV aplicada pero con un canto del color negro del vinilo adhesivo, simulando bastante el momento en el que el obelisco revela su dibujo en relieve…  Eh!... estoy un poco mal, lo sé.
(si diste el salto en el tiempo, puedes volver haciendo click aquí)
IMG_20160407_152914Os voy a ser sincero y confesaré algo, el color de la torre Gris Perla no me convencía mucho hasta que la vi montada, era una idea genial y la interpretación del Obelisk se vería mejor representada, pero me puede la sobriedad y cuando vi el Gris perla brillar al sol, algo dentro me decía -esto es muy Cani DeKa!…  Pero en el conjunto me sorprendió gratamente. 😛

Así que me puse manos a la obra, no tenía tiempo si quería presentarlo en la Guipuzkoa Encounter 10 y ahora, tenía más trabajo con el cambio, la pintura necesita su tiempo para curar así que había que organizarse bien y pensar en cómo hacerlo.  Lo primero fue empezar a pintar el adhesivo, para la parte del interior quedaría en negro y para la parte exterior, el gris perla para posteriormente acabar con la pintura UV, mucho secado entre capa y capa…  Mientras curaba el vinilo, improvise una“cámara”Obelisk, Pintura de pintar en el taller con una sábana de nylon de pintor, cubrí muebles, le di salida al patio con un ventilador a modo de extractor y cubrí la mesa y todo lo que pusiese verse afectado por la pintura en su camino al exterior.  Normalmente pinto al exterior, pero el viento y el acabado que pretendía no eran compatibles, así que me lié la manta a la cabeza y puse patas arriba todo el taller.  Pinté las partes plásticas exteriores de la torre, previa imprimación ya que tenía la capa de pintura conductora aplicada, y noté que en el lijado de ésta no había puesto la voluntad necesaria, se veían las pasadas de la lija una vez pintado (no quería lijar demasiado por no perder la continuidad eléctrica), y me puse a lijar después de la 1º capa de pintura gris perla para afinar un poco eso, aunque con una sola capa de pintura había cubierto lo necesario para dejarlo así.  IMG_20160409_144045En este punto ya había caído en la cuenta de que todos los periféricos eran negros, así que le pinté de gris perla unos detalles al ratón, teclado y base de la pantalla para integrar un poco más todo al nuevo diseño de la torre.

El tiempo de secado entre capa y capa hay que respetarlo, si no te encuentras luego con una superficie pintada tierna que no seca jamás.  En este caso era de 24 hs pero si quieres lijar a fondo para volver a pintar, ha de ser mayor.  Esto me dio de frente en la cara al poco de empezar a lijar y tuve bastantes problemas para dejarlo de 10, cosa que no conseguí a mi criterio, quedando la superficie no lo plana que yo pretendía.  Pero es que tampoco quería lijar mucho, debajo estaba la capa de pintura conductora y si me la llevaba en el proceso sería aún peor el remedio que la enfermedad… sacié mi necesidad de mejorar un poco el acabado y me contenté con un 7 en el acabado exterior que decidí darlo por bueno… (de momento :P)

Entre capa y capa, me doy cuenta que en el pote de la pintura gris perla pone -no hace falta imprimación-, lo leo tarde, estaba todo casi con imprimación excepto las puertas laterales y digo -bueno, algo que me ahorro- y pinté las puertas de gris perla directamente.  Efectivamente la pintura no saltó luego, se quedó de lujo aplicada en las puertas, pero resultó ser que esta pintura es bastante transparente y el tono de gris perla entre las tapas plásticas, con imprimación en crudo, y las puertas laterales pintadas directamente, varia.  En fin, cosas que pasan cuando trabajas con prisa, por que si lo pensáis es algo lógico, aun que nunca me había pasado tal cosa con pinturas normales.  Algo mas que se aprende! y que da por saco... 😀  Os cuento que ni con 3 capas de color plata mejoré esto, no me daba tiempo antes de la competición pero luego, tendría que solucionarlo.

Os dejo imágenes del proceso de pintado final.

Acabado exterior con criptografía reactiva UV

Luego del pintado gris perla, viene el decorado criptográfico como en el interior, para todo el exterior del chasis.  Tal cual vimos en los bocetos, reproduje el diseño en un vinilo adhesivo de fondo/trasera de color negro y con acabado superficial gris perla como la torre, al que luego como sabéis apliqué la pintura reactiva a la luz UV.  Todo este trabajo se realizó con un plotter de corte digital, que se encargó de troquelar el material por donde marcaba el diseño.  Luego como ya vimos para el interior del Obelisk, se retira la parte a descartar y con una lamina de transferencia se aplica en la torre el todo el troquel terminado.  Es un trabajo de mucha paciencia, pero el acabado lo merece, realmente quedó como esperaba, mucho sufrimiento que valió la pena.  Para colocar sobre la pintura gris perla utilicé el material que os comentaba al principio del párrafo, y para aplicar sobre la rejilla negra otro, el mismo que utilicé para el interior, que tiene un acabado mas oscuro.
Una curiosidad, coinciden todas las lineas en cada cara del chasis, digamos que es un diseño global y que cuadra en cada esquina... Requirió un cotado previo a conciencia y un trabajo en 2D interesante... un reto cada vez que lo hago, no sabes si cuadrará todo hasta que te pones a montarlo... 🙂

Os dejo unas imágenes del proceso.


Entrando en modificaciones técnicas

Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical.

Mi idea era utilizar dos risers unidos para colocar la grafica vertical frente a la ventana, un tarjeta riser Type. A anclada al midplate del chasis Master Case 5 PRO y un cable riser PCIe 16X para extender la conectividad entre el mobo y la tarjeta.  Pero la cosa no salió como esperaba...
Leí muchísimo sobre el tema, dado que no había utilizado hasta el momento riser alguno, os voy a detallar lo que sé de momento:

  • Tipos de Clavija para los Riser PCIeHay tres tipos de risers, el powered (un cable extensor con alimentación extra mediante un molex), el unpowered (sin dicha alimentación, simplemente el cable extensor) y la riser card (un pequeño psb a modo de extensión)
  • Entre los dos primeros que son cables, los hay shielded y no (shielded son cables enfundados que protegen los datos de interferencia exterior, se dice que si hay otro cable riser cerca, lo mejor es que alguno sea shielded)
  • Los hay de Gen 1, Gen 2 y Gen 3... dada a la versión del PCIe y la capacidad de ancho de banda máximo teórico que cada versión tiene, junto con la tarjeta gráfica que vayamos a montar, debemos elegir un cable que pueda con ese ancho de banda requerido como mínimo.  Un Gen.1 no funcionaría con una Nvidia 980, dado que la 980 necesita mas ancho de banda que el que puede aportar el cable.  Información de interes en la wiki
  • Una cosa a tener en cuenta, es la dirección de la clavija hembra PCIe donde colocaremos la tarjeta gráfica, ya que hay 3 tipos.  Los cables que tienen la clavija recta, los que giran para un lado y para el otro.  Es importante escoger el correcto, dependiendo de como tengamos planteado poner la tarjeta gráfica en el chasis.  Para el Obelisk, yo necesito una clavija "type A"

Cuando usar un riser powered, y cuando usar uno unpowered?

• Sabemos que la placa base, en el PCIe 16X, entrega 75W máximo, por eso que las gráficas necesiten un cable EPS dedicado para alimentar la potencia necesaria.  Un ejemplo puede ser la Nvidia 750, que no necesita alimentación extra por que no sobrepasa dichos 75W, pero la NVIDIA 750TI si.
• La placa base, tiene su propio cable EPS que la alimenta (el cable que conectamos siempre arriba a la izquierda del mobo), las hay de distinta cantidad de hilos, las mATX normalmente tienen menos hilos que las ATX, dado que tienen menos PCIe que alimentar, entre otras cosas,  y no requieren ese extra de potencia.  Ademas el mobo recibe algo mas de 350W, si la fuente de alimentación lo permite, por el cable de 24 pines.

Sabiendo estas dos cosas, ahora entendemos por que existen los Risers powered, estos risers entregan ademas, una linea de potencia desde el molex que libera al mobo de dicha carga.  Los risers powered solo son necesarios a partir de la 3º tarjeta gráfica, pero todo depende del setup que manejemos y de su consumo.

Ahora entendemos el "por que" y el "que es" el powered y podemos usar los unpowered cuando el consumo del setup lo permita.
Mas info:
Link 1

Esto de Gen. 3 es realmente necesario?

Se de buena tinta, de que han montado gráficas muy nuevas y rápidas en cables muy sencillos Gen.2 y funcionan, también de otras personas que con los mismos cables y gráficas inferiores no consiguieron que el PC arranque y hay gente que se les estropea la placa base usando risers incorrectos o, incorrectamente.  Mi deducción es que, aquellos que no tienen problemas con cables sencillos o de gen inferiores a lo requerido, es por que tuvieron suerte y dieron con un cable muy bien ensamblado que entrega algo mas de ancho de banda que la media.  Luego cada uno es libre de probar suerte, yo lo hice y tuve suerte, no estropee nada 😉

Experiencia personal en el Obelisk, con el Riser cable.

RisersRiser cardPersonalmente leo mucho y soy un incrédulo a veces (o tonto), me gusta probar las cosas por mi mismo y no creerme lo que me dicen muy rápidamente, o lo que leo dependiendo la procedencia.  Así que compré 3 risers para montar en el Obelisk, uno powered, otro unpowered y una riser card, dejando el comprar un cable Gen3 (que era lo teóricamente que debía hacer) como ultimo recurso, ya que cuesta cerca de los 50€ vs 5€ de cualquiera de los otros.  Las pruebas demostraron que con estos cables, a veces arranca el PC y otras no, y nunca arrancó uniendo dos riser cualquiera, lo probé desde el PCIe 8x primero obteniendo mejores resultados y estabilidad, y también me animé a probarlo en el PCIe 16X teniendo en este casi un 100% de rechazo al riser.

Ahora estoy a la espera de un Riser marca Li-Heat shielded Gen.3, un cable que en teoría es lo mejor que hay y podrá con el setup que montaré en el Obelisk.  El link que os dejo en el parrafo anterior, es del sitio donde lo compré donde dan una información muy interesante referente al tema.
Os mantendré informados de los resultados finales.

Update 29-03
Finalmente llegó el riser Gen 3 y perfecto, la 980Ti de Gigabyte funciona exactamente igual que si estuviese conectada al mobo, y en SLI igual.  Claramente estos cables son los indicados, fue conectarlo y listo.  Hice pruebas de rendimiento antes y después de instalar el riser y no hay diferencia apreciable de rendimiento, veremos al momento de hacer overclock como responde, pero no preveo cambio alguno.

Briefing 8Peana / Pedestal

Para activar todo el efecto de la pintura con las luces UV, voy a fabricar un pedestal como el que aparece en la serie de televisión y colocaré las luces UV dentro, junto al Arduino, y conseguir un efecto difuso desde abajo.

Construcción del pedestal

Para la construcción del pedestal utilicé metacrilato en su totalidad, si descartamos unas patas interiores de hierro colocadas para dar soporte al chasis, que se posará sobre él.
Como vemos en la imagen aquí arriba a la derecha, el pedestal cuenta con iluminación propia desde su interior, tiene un aspecto de piedra en su exterior y un grabado de la escritura críptica del propio Obelisk de manera muy sutil en su parte superior.

El tema central de este pedestal, esta en dejar espacio para alojar la iluminación y el Arduino, que sea lo suficientemente robusto para aguantar al PC encima y que no sea ni muy grande para ser aparatoso ni muy fino y que se noten marcas de luz por estar muy pegadas al propio metacrilato exterior.  La superficie superior tiene que ser translucida para dejar salir la luz y la parte perimetral lateral lisa para poder aplicar en ella el motivo de "piedra".
En la serie el pedestal es circular, pero esta forma no es muy práctica para poner sobre el escritorio, que es donde solemos poner el PC, termina ocupando mucho espacio.  Así que decidí hacerlo de forma oval, sin llegar a estrechar mucho el circulo para que la iluminación tenga cierto margen y llegue iluminar hasta la parte superior del PC.
La criptografía superior la realicé en vinilo adhesivo glasseado, muy sutil y que consigue como un efecto de arenado en el cristal, dandole un toque interesante y muy parecido al de la propia serie de televisión.
El efecto exterior que conseguiría aparentar la piedra, lo realicé en adhesivo impreso de alta calidad, utilizando una textura de piedra muy parecida al de la propia serie S.H.I.E.L.D.
La iluminación interior, bueno esto tiene tema, de momento os cuento que empecé con tubos fluorescentes UV y unas tiras de LED blanca, con el primero activaría la pintura y el efecto de la criptografía exterior y con el otro, parecería que el PC estaba iluminado desde abajo, como en el pedestal de la propia Serie.

El pedestal está formado por tres partes separables
Base: una base de metacrilato en forma de ovalo, forrado en una lámina de espejo para aumentar el reflejo de la luz interior, junto a unas patas simples de 10cms que compré en el Leroy Merlin y que luego corté a la medida deseada, colocadas en los 4 puntos exactos donde el PC se apoya en el pedestal para dar soporte y fuerza...
Cúpula: la "cupula" de la peana que está formada por un metacrilato de 8mm transparente con la misma forma oval que la base + 4mm perimetrales, que sería la parte visible superior de la peana, donde por su perímetro le pegué una tira de metacrilato de 2mm de grosor por un alto de 10cms formando el cuerpo de la peana.
Pieza intermedia: Una pieza intermedia, entre las patas inferiores y la cúpula superior, de metacrilato blanco de 2mm de grosor, que daría el color blanco superior y un efecto de volumen al diseño critico que se aplicaría por encima.

Es un poco complicado de detallar con palabras, creo que lo veréis mucho mas claro con fotos, aquí os las dejo.

Iluminación interior

Os tengo que hacer un apartado de iluminación interior, por que fue bestial lo que me pasó.  La teoría, como vamos viendo en el proyecto , muchas veces dista de la realidad bastante, y este apartado no sería menos.  Comencé como os comentaba, con una gran cantidad de tubos fluorescentes para que la luz UV fuese sobrada y el efecto se activara bien, como habréis visto en las fotos anteriores, pero al momento de la verdad me quedé blanco al ver que el efecto UV no se encendía lo mas mínimo...

Comprobarlo vosotros mismos:

La verdad es que me sorprendió muchísimo esto, el interior del PC a esta altura, ya estaba terminado y con los mismos tubos el efecto se veía genial!...

Decidí ir a por luces mucho mas fuertes...

Como veis en las imágenes, retiré todos los tubos fluorescentes que en total sumaban unos 120W de potencia lumínica UV de 365nm y le coloqué 7 lámparas con una potencia lumínica total de mas de 300W, me puse a pensar ya en el calor que generarían, pero como solo estarían encendidas poco rato me quedé tranquilo...
Aproveche y le instalé unas tiras de LEDs RGB en el interior, que luego programaría con el arduino para hacer efectos de color en el momento en el que alguien toque el sensor y active el efecto UV.  Pues ya nada de 12V esto ya eran luces de 220V con una fuerza conjunta de mas del triple de Watts de potencia lumínica!, con esto ya está, pensaba yo...  Claro que si campeón.

...

Os puedo asegurar, que este proyecto pudo con mi paciencia... en este punto, ya todo me parecía mentira... ni quitando el metacrilato intermedio blanco funcionaba... pero como puede ser!?, por que tanta mala suerte y que pasa!?...
Pero la luz llega justo cuando menos te lo esperas, vamos como los problemas pero con menos frecuencia...

Cosas del enemigo de Murphy, no recuerdo por qué retiré la cúpula del pedestal... creo que por curiosidad sobre el calor que estaban generando las lámparas... veo que al retirar la cúpula el efecto de la pintura se enciende de manera bestial, incluso con luz ambiente se apreciaba el color amarillo de la pintura, y luego de unos instantes de - buaa! que guapo!... me doy cuenta de lo que sucedía.

La luz UV que vibra a 365nm, al pasar por el metacrilato cambia su frecuencia y no activa la bendita pintura reactiva a la luz Ultra violeta.  Para llorar... pero bueno, os lo vuelvo a decir, no hay mal que por bien no venga!, otra cosa que aprendemos ja, ja... :S

Os dejo imágenes del momento

Instalación del Arduino en el pedestal

Bueno, visto lo visto, abajo en la peana no podría poner luces UV, lo cual me fastidió bastante porque ahora, las luces al tener que tener contacto directo con la pintura, no podrían estar ocultas.  Se me ocurrió que en el taller podría montar las lámparas por la sala y activarlas por wifi con el Arduino, factible y limpio, pero cuando me llevara el PC a exponer en algún evento, qué?... al final, luego de mucho darle vueltas y estando siempre limitado por no poder poner nada delante de la luz UV, decidí poner unos flexos con las lámparas UV apuntando al PC, que estarían alimentados por 220V pero conmutados por el Arduino.

Solucionado el tema, me dispuse a montar el Arduino dentro del Atril, sanear cables y dejar todo listo para que por fuera, alimentara todo y pudiese ser gestionado por Arduino.

Os dejo imágenes del aspecto final del PC, montado con el pedestal y los flexos.

Arduino

Como bien sabéis, voy hacer que el PC reaccione cuando lo toquemos, encendiendo una serie de luces que destaquen una parte oculta del mod por medio de luces ultra violeta.

Interruptor capacitivo:

EInterruptor capacitivol primer intento siempre es el mas fácil y práctico, así que fui a comprar a un distribuidor de componentes electrónicos un interruptor capacitivo como este que veis a la derecha, el mismo que llevan las lamparas de comedor y lo probé.  Funcionaba, pero no era muy preciso y tampoco con sensibilidad programable, esto viene así lo pones y es lo que hay, no estaba mal pero ya sabéis, no me conformo fácilmente, y encontré la forma de hacerlo y tener un control total del sensor, con Arduino... Vosotros diréis, - pero donde vas con un Arduino solo para eso!... efectivamente no lo voy a utilizar solo para la luz, ya que lo tengo voy aprovecharlo y lo usaré para programar un mando a distancia y distintos perfiles de iluminación o ajustar el voltaje de la bomba de agua de la RL consiguiendo bajar el ruido...  i love arduino :P.

La teoría del funcionamiento de este interruptor es simple, se aplica una pequeña (muy pequeña) carga eléctrica a un objeto (la torre) y el Arduino mide esta carga eléctrica constantemente, siendo ésta prácticamente fija mientras no se toca el objeto sensado.  Cuando tocamos la superficie del objeto con esa pequeña carga eléctrica, esta carga eléctrica varía y el Arduino detecta el cambio, pudiendo programar CUALQUIER cosa a partir de este cambio externo, yo enciendo la iluminación.
Hasta aquí todo fácil eh?, pero si toco los plásticos? pues no pasará nada ya que el plástico no es conductor de la electricidad... Y ahora? En electrónica se conocen bolígrafos que pintan lineas conductoras para reparar circuitos eléctricos, y es así como descubrí que existe una pintura conductora de la electricidad...  Habría que hacer que los plásticos sean conductores...  La pintura conductora es CARA no, lo siguiente, si quieres pintar una linea en un circuito impreso vale, pero si quieres pintar una torre la cantidad es mucha y sube bastante... así que seguí investigando y me enteré de que esta pintura se puede hacer MUY fácilmente y con muy poco dinero, simplemente mezclando GRAFITO con la pintura que desees (source).  Había pensado en ponerme a desarmar lapices ( XD ) pero recordé que el grafito se usa para lubricar las cerraduras, así que se tenía que vender a granel, y así fue... lo compré por Amazon inclusive.  Todo muy bonito, pero había que probarlo!... así que preparé la mezcla 50/50 pintura/grafito y la apliqué en una madera y funcionó! Genial, ya tenía la solución.

La mezcla resulta ser muy pastosa y al aplicarla hace imposible que quede de manera fina a la vista, parece un papel de lija, por lo tanto pinté con dos capas cargadas de pintura conductora los plásticos del chasis por delante (la parte táctil) y por detrás (la parte que comunicaría con el resto del chasis el sensor) luego lijé suavemente la parte visible, y con cuidado de no cortar el paso eléctrico, hasta conseguir un acabado liso.  Apliqué una capa de imprimación antes y después del grafito, y ahora pienso aplicar una/s capa del color del chasis definitivo + una capa de barniz incoloro.  De momento estoy en la fase de la pintura final, pero ya puedo mostraros como funciona, os dejo unas imágenes y un vídeo demostrativo...

Update 31/05/2016

El PC ya está acabado en lo que a pintura final se refiere y lo podéis ver en el siguiente apartado de pintura exterior.

Una cosa a tener muy en cuenta para que este sensor capacitivo funcionase, es que el chasis del PC, todos los chasis, descargan a tierra, lo cual impide la medición por parte del Arduino.  De momento el PC está montado y aislado el circuito a tierra del chasis, las pruebas preliminares soltaron este inconveniente, pero confío en poder solucionarlo separando en dos ámbitos eléctricos el chasis del hardware... Cuando esté el sensor montado actualizaré este apartado.

Fotos del Asilamiento

Update 24/9/2016

Os cuento que tuve muchos problemas para que lo que vemos en el vídeo anterior, funcionara con el hardware del PC instalado, mejor dicho no funcionó del todo ya que tuve que descartar el poder encender el PC tocando cualquier parte del chasis... al final el táctil tuve que reducirlo a una pequeña parte del chasis y opté por que fuera en el logotipo de PCPro del frontal el que al tocarlo, encienda el efecto, os cuento mas detalles a continuación:

Sucedió que al montar el hardware del PC, el censado del Arduino era errático, aún habiendo aislado todo el hardware del chasis y consiguiendo conductividad en todo éste, con el hardware dentro del chasis el censado era impreciso y no funcionaba bien, ya que encendía las luces de manera aleatoria y no solo cuando tocábamos el chasis, que es lo que se pretendía y parecía había conseguido.  Mucho investigué sobre el tema, durante todo el año el PC se expuso y compitió en varios encuentros de LAN y de modding por toda España, y el tema lo hablé con mucha gente, lo que me llevó a comprender lo siguiente: (saber que mi conocimiento de electrónica es limitado, pero este proyecto necesitaba mucho más, es por eso que a veces me meto en estos fregados, todo se aprende, tarde o temprano) ... Todo componente electrónico emite una señal electromagnética, esta señal que emite el PC, en especial la fuente de alimentación, distorsiona la pequeña señal eléctrica que aplicábamos al chasis y censaba el Arduino, haciéndola errática, imposible de predecir y filtrar, por lo tanto convierte lo que era una superficie conductora de una carga constante de electricidad, en algo que ya no tiene sentido censar por el arduino, imposible de gestionar y aprovechar.

Tardé meses en rendirme al hecho de descartar el táctil de todo el chasis, pero no me quedó mas remedio.  Al final pinté con grafito como antes al chasis, al logotipo de PCPRO impreso en 3D del frontal del PC, al que separé/aislé del chasis con otra pequeña impresión 3D de unos aros y le apliqué el sensor capacitivo solo a el logotipo, al estar alejado de la mayoría de los componentes del PC y utilizar un cable shielded para llegar hasta él desde el puerto de entrada del Arduino, la interferencia electromagnética era mínima y pude hacer que la teoría que hasta ahora habíamos aplicado, funcionara correctamente, pero solo en esa parte.  Lo cual es una pena!, tenía todo el chasis pintado con grafito, todo listo, tanto trabajo que al final se descarta... pero aprendimos mucho en el proceso y eso es lo que cuenta, el resultado sin ser tan fiel al objeto de la serie S.H.I.E.L.D. seguía con su toque especial, una aventura muy interesante!, no creéis?

Al final del artículo veréis un vídeo con el resultado final de esto, de momento os dejo con imágenes del logotipo de PCPRO modificado, como os comentaba.

Programas Arduino

En el siguiente apartado tenéis info y los códigos utilizados para programar en Arduino, el sensor táctil capacitivo.

El Arduino en el proyecto, gestiona tanto el sensor capacitivo táctil, como toda la iluminación, las luces UV, las blancas y rojas del pedestal, todas las internas y todos los efectos que activamos cuando tocamos el logotipo de PC y el efecto de la pintura se activa.  Para programar esto utilicé varios recursos por la red que os dejo a continuación, para que podáis estudiar si lo preferís, algunos que incluso no implementé como el poder visualizar las revoluciones de la bomba de agua o fans.

Video tutorial muy simple, para comprender el funcionamiento del sensor.

La web donde el autor de este video, explica algo mas en profundidad, el codigo del programa.

Web oficial de Arduino donde hablan de la capacidad de Arduino para sensar una entrada sin hardware adicional.

Web oficial de Arduino donde tenemos librerias extras para poder censar capasitivamente un puerto

La página mas completa que encontré, sobre el sensor. (en ingles)

Leer las RPMs de un ventilador con Arduino

Sensor capacitivo (code)

No soy un experto en programación, incluso os confieso que entré en Arduino para hacer el sensor táctil de este proyecto realidad, y eso se nota en el fichero .INO que podréis descargar aquí o clickando en la imagen de Arduino a continuación.  Ese fichero es la versión final, sin depurar, del código que utilizo para censar el táctil y controlar toda la iluminación del PC.

30/04/2016

Sleeving e Iluminación

De momento no está acabado ni el cableado ni la iluminación, si os puedo contar que no realicé el sleeve personalmente.   Hoy día la verdad, con los kits que se venden sleeve y lo que cuestan no tiene sentido ninguno hacer los cables de la fuente de alimentación, siempre que tu fuente sea compatible con los kits claro, pero incluso si no los consigues y eres un poco apañado, puedes comprar los cables por hilos con el sleeve aplicado + las clavijas que ya tienes y al final de cuentas, sale mas barato y no pierdes el tiempo.  Lógicamente el resto de cables del PC te tocará trabajar, pero sacas gran parte de trabajo con los kits.

Yo compré el kit de Cablemod que viene ya armado, para la fuente de alimentación de Cooler Master V1200 Platinum en color negro + unos hilos sueltos mallados en gris perla y solo tuve que cambiar los hilos que quería personalizar.  Para el resto de cables si, el mallado de pvc normal a mano, nada de cables de colores dando vueltas por el interior del Obelisk.

Para la iluminación interior tengo dos lineas de luz que alimentar, la luz UV y la luz ambiental interior.  Para la luz UV utilicé de momento, unos tuvos fluorescentes de 8W que están alimentados por un balastro electrónico de 12V y para la iluminación ambiental una tira de leds 5050 12V color blanco frío, ambas lineas de luz estarán controladas por el Arduino que de momento, esta en proceso de configuración.  Para las zonas donde vea que la iluminación de los tuvos UV no alcance utilizaré unos leds de 5W especiales para activar el efecto de la pintura.
Para sujetar los tubos utilicé unas abrazaderas pequeñas que tenía guardadas para organizar el cableado, el tubo al ser del mismo diámetro de la abrazadera solo me bastó con cortar una aleta y queda sujeto solo, entrando el tubo solo a presión, incluso utilicé el propio tubo para sujetar sus propios cables de alimentación, presionándolos contra la esquina del propio chasis.

Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU

El PCPRO Obelisk mod by DeKa tendrá una refrigeración híbrida, donde el CPU y la 1º GPU estarán refrigeradas por el Kit Gamer de Ibercool y la 2º GPU por aire, extendida por medio del riser para coger aire directamente del exterior.  Será un setup bonito de testear y overclockear, pudiendo comparar perfectamente las diferencias entre las dos GPUs refrigeradas por métodos distintos, ruido y la capacidad de OC serán los temas mas interesantes de comparar.

La RL tendrá tubería mixta, siendo la parte visible con tubos de cobre a los que enviaré a niquelar, y la escondida con tubo flexible negro que se mimetiza mejor sin destacar... veréis en las fotos que empecé con hard line de PTG, pero creí que los tubos de aspecto cromado "niquelados" jugaría un papel mucho mas homogéneo en el diseño, siendo los colores predominantes negros y grises.  Fue interesante para mi hacer la tubería rígida de cobre, no lo había hecho nunca y realmente me sorprendió con la facilidad que se doblan, mucho mas fácil que con los de metacrilato o PTG.  Compré una herramienta para doblarlos que prácticamente se lleva todo el trabajo, solo hay que aplicar la fuerza necesaria y pillar le el punto en donde parar y ya lo tienes, eso si los extremos hay que limarlos a conciencia y quitarles no solo la rebaba si no también un buen pico para no estropear los racores.  Niquelar los tampoco me costó tan caro, lo que costó fue encontrar un lugar donde te lo hagan ya que es un volumen muy pequeño de trabajo y estos sitios suelen ser industrias grandes, pero encontré aquí muy cerca de mi taller un sitio que son muy majos, me cobraron muy poco por niquelar varias cosas y ademas, me prometieron fotos del proceso, amabilidad que compartiré con vosotros dentro de muy poco que iré a recogerlos.

Os dejo unas imagenes que tengo de momento, mas adelante añadiré las definitivas con la tubería niquelada.

30/04/2016 - Imágenes con los tubos niquelados añadidas.

Update 30/04/2016

Los tubos de cobre los niquelé en Guemar SL, una empresa situada en San Quirza del Valles, Barcelona.  Quiero agradecer a esta gente el trato y la profesionalidad con la que me atendieron, incluso me hicieron el favor de documentar el proceso del niquelado para estos tubos, quería puedo compartirlo con vosotros y les pedí si podían sacar algunas fotos del paso a paso, pero me hicieron hasta vídeos, una pasada de gente, yo evidentemente os los recomiendo 100%.
El proceso de niquelado es muy simple, se limpia bien el cobre, si se quiere un acabado fino a la vista es mejor pulir el cobre y luego antes de su oxidación (que suelen ponerse negros muy rápidamente) ejecutar el proceso de niquelado.  (aproveche el viaje y les entregué unos bloques de cobre para RL que tenía guardados de Ibercool y los niquelé también, los veréis en las tomas y el vídeo a continuación).  Posteriormente del pulido y limpieza, pasan por una cuba de ácido que elimina cualquier sedimento de grasa que pudiese quedar y luego, la pieza se sumerge en una solución de electrolito y se utiliza como cátodo. El ánodo de níquel se disuelve en el electrólito en forma de iones de níquel. Los iones viajan a través de la solución y se depositan en el cátodo (el cobre).  Mas info técnica del proceso en wikipedia
Os  dejo las tomas y videos del proceso.

Video del montaje del kit Gaming de Ibercool paso a paso

PCPRO Obelisk, casemod by DeKa Modder TERMINADO!

Os dejo fotos tomadas en el taller del proyecto acabado, y un vídeo final para cerrar el videolog donde os enseño como luce, como funciona y mas!

Apariciones

En lo siguiente, os iré dejando por aquí los medios en los que aparece tanto el progreso del proyecto como en los eventos que participe una vez acabado.

Blogs/Portales

Blog de Gigabyte Spain

Gigabyte, patrocinador del proyecto, dedicó un artículo en su blog al Obelisk casemod by DeKa, os dejo el link de dicho artículo.

Foros

El worklog lo siguen varias comunidades de foreros en los que publico el proyecto, casi al mismo tiempo que en el blog.  Si os resulta mas cómodo seguir el proyecto por estos medios, a continuación os dejo un enlace al hilo correspondiente de cada foro.

Foros Españoles
Noticias 3D
Chapuzas InformaticoMeristationBenchmarkhwOzerosModPCForoCochesEl otro ladoProfesional del Review

Foros Internacionales

Bit-TechCMTheModZoo

Eventos/Lan partys
Competiciones, premios

Gipuzkoa Encounter 10 (Tolosa)

mejor_01[1]El 14 de abril estuve en la Guipuzkoa Encounter presentando y compitiendo con el Obelisk en la categoría de casemod del evento, y conseguí el primer puesto de la competición, mas detalles del evento en este link

30/04/2016 Fotos del evento

 

Urano Games Week (Zaragoza)

mejor_01[1]A finales de abril, el Obelisk estuvo expuesto en el evento de Zaragoza Urano Game Week, os dejo un link a un articulo dedicado y unas fotos.

Ocibit Lan Party, Igualada

mejor_01[1]A principios de Julio, asistí a este precioso evento en Igualada, muy cerca de casa.  En este evento LAN, había una competición de Modding, en la que participé, consiguiendo el 1º puesto.  Os dejo unas fotos y un link al artículo que preparé para el evento.

Euskal Encouenter 24, Bilbao

mejor_01[1]En julio del 2016 el Obelisk estuvo en la Euskal Encounter de Bilbao, mas de 4000 personas en LANy una competición de modding muy importante en España, no podía faltar.  Al final conseguí el 1º puesto de casemod de este evento,
No os perdáis el articulo que preparé sobre el evento en el siguiente link, os dejo unas fotos aquí mas a mano.

Mollerussa Lan Party

mejor_01[1]En noviembre de 2016, el Obelisk se presentó en este evento y compitió en la categoría de modding, consiguiendo el 1º puesto de su categoría.  Un evento muy guapo al que dediqué especialmente una entrada en el blog que podéis ver aquí, no os la podéis perder!, fue un evento entrañable!, igualmente os dejo fotos por aquí a mano.

12 Comentarios

  1. Pingback: DeKa en Mollerussa Lan Party 2016 – DeKa Modder

  2. Pingback: DeKa en la Ocibit LAN Party de Igualada – DeKa Modder

  3. Pingback: Unbox Gigabyte Nvidia GTX 980Ti G1 – DeKa Modder

  4. Pingback: DeKa en la Euskal Encounter 24, Bilbao – DeKa Modder

  5. Pingback: DeKa en Urano Game Week – DeKa Modder

  6. Pingback: DeKa en Gipuzkoa Encounter 10 – DeKa Modder

  7. Updated!

    Diseño UV – Update! 29/04/2016
    Modificacion al backplate de una tarjeta gráfica Gigabyte, 980 TI G1 – Update! 29/04/2016
    Pintura,reacción UV – Update! 29/04/2016
    Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical – Update! 29/04/2016
    Arduino, (pintura conductiva, interruptor capacitivo, controlador de la bomba de agua de la RL) – Update! 29/04/2016
    Sleeving e iluminación – Update! 29/04/2016
    Apariciones 03/04/2016 – Update! 29/04/2016 (Actualizando)

  8. Updated!

    Modificaciones al Chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro
    Modificacion al backplate de una tarjeta gráfica Gigabyte, 980 TI G1
    Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical
    Arduino, (interruptor capacitivo, controlador de la bomba de agua de la RL
    Refrigeración liquida modular Ibercool en CPU y GPU

  9. Hola buenos dias, antes de nada decirte que me parece interesante tu trabajo. No se si me podria ayudar con una duda que tengo, sobre que Riser Card, usar para mi tarjeta grafica, una MSI NVDIA GTX 970 4GB, actualmente la placa base que tengo es del socket 1151.

    Gracias y perdona las molestias

    • Gracias por comentar compañero, intentaré ayudarte.

      Yo te recomendaría una Riser Card Gen3 para ir a lo seguro, ya que puede ser algo delicado el tema.
      1salu2

  10. Updated!

    Añadido videolog, componentes Cooler Master y Gigabyte, unbox Master Case 5 PRO, Unbox Cooler Master Fan Silencio, Unbox PSU Cooler Master V1200

Los comentarios están cerrados.